TÉCNICA – Conserto de Adega Climatizada Eletrônica
Placa de adega eletrônica
Este post mostra o princípio de funcionamento de uma adega eletrônica, baseada em célula Peltier e o que foi feito para recuperá-la, pois tinha deixado de funcionar, com pouco tempo de uso.
Além da resolução do defeito, foi feita uma melhoria no circuito, de modo a evitar o aquecimento de certas áreas da placa de circuito impresso e aumentar a durabilidade do equipamento.
Como a adega eletrônica funciona
Toda adega eletrônica (ou adega climatizada) é igual a uma geladeira, ou seja, é um trocador de calor. Ela extrai o calor do compartimento interno e o espalha para o ambiente. O frio é “gerado” desta forma: bombeando o calor do interior para o exterior. Este sistema também é conhecido como bomba de calor. Muito calor.
Se formos colocar uma geladeira com a porta aberta e a ligarmos, dentro de um quarto completamente fechado, em pouco tempo a temperatura do ambiente subirá.
Porque o calor retirado da parte interna é jogado no dissipador de calor externo (aquela grade sempre preta, que fica atrás da geladeira) e irá anular a transferência, já que com a porta aberta não há isolamento térmico entre o interior e o exterior.
Além disso, a eficiência do sistema (conversão de uma energia em outra) é bem menor que 100%. O resultado final é o aquecimento do ambiente, por causa da energia transformada em calor, principalmente no motor. Uma adega ou um bebedouro comportariam-se exatamente da mesma forma, mesmo que utilizassem outros métodos de refrigeração a energia elétrica.
Por isso é que há a recomendação de deixar um espaço entre a geladeira e a parede, para permitir a convecção. Além disso, se a geladeira fica junto a uma parede que aquece (com o sol da tarde, por exemplo), haverá muito maior consumo de energia elétrica, pois reduzirá a eficiência da transferência de calor do eletrodoméstico.
Geladeiras precisam de temperaturas mais baixas do que as adegas, por isso aquelas sempre utilizam sistemas de refrigeração com compressor, aliado ao fluido de refrigeração. Adegas eletrônicas grandes também, pois o sistema de compressor é uma tecnologia razoavelmente eficiente, bem sedimentada e confiável.
As adegas, por sua vez, necessitam manter uma temperatura interna amena, entre 7 e 18ºC, em média. Nos modelos muito pequenos, a relação custo-benefício torna inviável o uso do sistema de compressor, o que faz interessante o uso das células (módulos, placas, elementos) Peltier.
Estas placas são bombas de calor que tiram proveito do efeito termoelétrico. São acionadas por energia elétrica e adequadas para potências de até 200W, segundo a Danvic [1]. Ou seja, infelizmente não se prestam para construir aparelhos de ar-condicionado…
O efeito termoelétrico
O fenômeno termoelétrico ocorre quando a energia elétrica é convertida em energia térmica e vice-versa. A circulação de corrente elétrica entre dois materiais diferentes – condutores ou semicondutores – resulta numa diferença de temperatura nas junções. O efeito termoelétrico é também chamado de efeito Peltier-Seebeck [2].
Ele foi descoberto inicialmente por Thomas Johann Seebeck, em 1821, quando verificou que dois metais diferentes (ele utilizou cobre e bismuto), unidos como nas figuras 1 e 2, geravam energia elétrica, pois havia deflexão do ponteiro de uma agulha imantada, quando somente uma das junções era aquecida. Quando a mesma junção era resfriada, a agulha movia-se em direção contrária [3], [4] e [5].
Figura 1 – Princípio do experimento de Thomas Johann Seebeck.
Figura 2 – Instrumento de Thomas Johann Seebeck e a representação da experiência. Fonte: Fu Jen University [3].
Mais tarde, em 1834, Jean Charles Athanase Peltier descobriu que o inverso do experimento de Seebeck também era verdadeiro: se dois materiais diferentes são percorridos por uma corrente elétrica, as suas junções apresentarão temperaturas diferentes. Ele também fez uma experiência com cobre e bismuto [6], cujas junções ficavam imersas em líquido, para monitorar as mudanças (figura 3).
![Figura 3 – Experimento de Jean Peltier. Fonte [6].](https://dicasdozebio.files.wordpress.com/2013/12/fig3-experimentojeanpeltier.jpg)
Figura 3 – Experimento de Jean Peltier. Fonte IXBT Labs [6].
O efeito termoelétrico é objeto de diversos estudos para geração de energia e redução do desperdício, como pode-se notar nas referências [7] a [15]. Este princípio é utilizado também em sondas espaciais (geradores termoelétricos a radioisótopos). A Voyager I, por exemplo, levou 36 anos para sair do sistema solar – foi lançada em 1977 – e ainda segue funcionando [8] [9].
Há também um experimento muito interessante de geração de energia termoelétrica, num excelente sítio em holandês: Thuis Experimenteren (algo como “Experiências em casa” [12]). Lá é mostrado que é possível acionar um pequeno motor com hélice a partir de placas Peltier.
As pastilhas termoelétricas ou células Peltier
As placas Peltier atuais são formadas por pequenos blocos individuais de material semicondutor, dopados para apresentarem característica semicondutora tipo P ou N (figura 4). Os materiais utilizados continuam os mesmos da época de Peltier, essencialmente. Os blocos são feitos de bismuto, unidos por trechos de cobre.
O semicondutor mais empregado é uma liga de telureto de bismuto, mas conforme o caso, podem ser empregadas outras ligas, como o telureto de chumbo, o germânio-silício e o bismuto-antimônio [5]. Materiais com baixa condutividade térmica são mais adequados para fabricar os blocos P e N.
Figura 4 – Detalhe dos blocos P e N em módulo Peltier.
![Figura 5 – Vista construtiva de um módulo Peltier. Fonte: [1].](https://dicasdozebio.files.wordpress.com/2013/12/fig5-vistaconstrutivaplacapeltier.jpg)
Figura 5 – Vista construtiva de um módulo Peltier. Fonte: Danvic [1].
![Figura 6 – Aspecto de um módulo Peltier comercial, sem vedação. Fonte [16].](https://dicasdozebio.files.wordpress.com/2013/12/fig6-placapeltier-te-1.jpg)
Figura 6 – Aspecto de um módulo Peltier comercial, sem vedação. Fonte: TECA [16].
Estes blocos P e N são ligados intercalados, eletricamente em série e termicamente em paralelo e acondicionados entre duas placas de cerâmica, como na figura 5. Com esta configuração, o poder de bombeamento de calor aumenta tremendamente, em média consegue-se 40ºC de diferença entre as duas faces. Nos dispositivos mais sofisticados, este valor alcança 70ºC. Na figura 6, é mostrada uma placa Peltier comercial, sem isolamento, onde é possível perceber os blocos semicondutores. Pelas minhas contas, com 15 blocos de cada lado desta pastilha, dá um total de 225 blocos.
Provavelmente, a junção de cobre entre as peças P e N (ou a forma de dopagem do material) elimina a barreira de potencial típica dos semicondutores, pois com 225 blocos em série, se cada junção tivesse uma queda de 0,7V, seriam necessários mais de 150VCC para alimentar o módulo.
Nem tudo é maravilha
Uma aplicação muito adequada para os módulos Peltier é o controle de temperatura de pequenos compartimentos. Câmaras climatizadas, adegas ou incubadoras, que devem ficar a temperaturas estáveis, ligeiramente diferentes da temperatura externa, são exemplos disto. No inverno elas precisam ser aquecidas e no verão, resfriadas (considerando uma região de clima temperado).
Mas quando é necessária maior diferença de temperatura, fica evidente o quanto de energia gastamos para ter o frio ou o calor que queremos. A Memmert [17] mostra isto de uma forma claríssima (figura 7). Podemos ver que para conseguirmos 80W de energia de resfriamento, são gastos 150W de energia elétrica e dissipados 230W de calor (80+150W).
Trocando em miúdos, significa que o sistema tem uma eficiência de 0,53, considerando o calor bombeado (80W) e a potência fornecida ao módulo (150W). Por isso há que dissipar no ambiente 230W, não é pouca coisa.
![Figura 7 – Operação de resfriamento com elemento Peltier, em equipamento comercial. Fonte: Memmert [17].](https://dicasdozebio.files.wordpress.com/2013/12/fig7-technologien_temperierkonzept_peltier_system_kuehlen_en.jpg)
Figura 7 – Operação de resfriamento com elemento Peltier, em equipamento comercial. Fonte: Memmert [17].
Segundo a Danvic [1] o conceito de eficiência, que é a relação entre a entrada e saída de energia numa máquina, raramente é utilizado nesta área, porque a energia que entra é muito diferente da que sai. É fornecida energia elétrica e retornado o bombeamento de calor. Utiliza-se, por isto o COD (coeficiente de desempenho), que é a magnitude da transferência de calor dividida pela quantidade de potência fornecida ao sistema. O COD médio das placas Peltier fica em torno de 0,4 a 0,7.
Particularmente, eu prefiro a informação da Memmert, que transformou o calor em Watt e simplificou tudo.
Outro aspecto, que os fabricantes mostram como uma vantagem – a confiabilidade -, pode ser difícil de alcançar, porque depende da qualidade da fonte de energia e do sistema de ventilação. Inclusive, o que motivou a escrita deste artigo foi justamente um defeito na fonte chaveada de uma adega eletrônica.
Apesar disso, também há aspectos positivos, em relação aos compressores. Na faixa de temperaturas próximas à ambiente, as células Peltier gastam menos energia do que os sistemas a compressor, por causa da pequena diferença de temperatura para ser corrigida.
Estes módulos podem ser acionados por pequenos intervalos, de modo a manter a temperatura sob controle preciso. Já os compressores necessitam ficar ligados por algum tempo, até poder desligar novamente.
Além disso, as placas Peltier são muito mais simples de instalar e de manter do que os sistemas a compressor. Sem partes móveis, não causam vibração (exceto por ventoinhas com problemas) e tem uma longa expectativa de vida – 100.000 horas MTBF (Mean Time Between Failures ou Tempo Médio Entre Falhas), segundo a Memmert [17]. Contando o funcionamento ininterrupto por 24 horas, dá mais ou menos 11 anos.
Mas a vida útil da adega eletrônica depende da qualidade da fonte chaveada. A do cliente falhou com menos de 8.000 h, pois antes de um ano de uso já teve que ir para conserto…
O defeito da adega
Como a adega defeituosa estava em outra cidade, recebi somente o circuito responsável pelo acionamento e o bloco de refrigeração, completo.
Na figura 8, é possível ver o sistema funcionando, antes das modificações. Aparentava não ter problemas, já que a temperatura ambiente era mais de 20ºC.
Foi trocado um capacitor estufado da linha de 12V (1000uF/25V), que ligava a placa Peltier e as ventoinhas. Fora isso, nenhum outro problema aparente, até porque a adega tinha pouquíssimo tempo de uso. Mas aquele capacitor não seria suficiente para causar o defeito reclamado pelo cliente: fraco resfriamento, com as hélices girando levemente.
Figura 8 – Sistema de resfriamento de adega eletrônica. À esquerda, o painel interno, com sensor e LED azul. O termômetro indica funcionamento normal.
Daí, como o defeito não aparecia, resolvi extrair o esquema do circuito, para compreender o funcionamento. Foi necessário retirar algumas peças, para poder enxergar todos os componentes.
Após a remontagem, o circuito ficou com o defeito reclamado pelo cliente. Ainda bem, pois os defeitos intermitentes são os piores.
Pesquisando o problema, foi visto que havia uma ligação em ponte na placa, para fazer a conversão para 110V. Como esta ponte não tinha sido recolocada após a retirada das peças, a fonte ficou como se estivesse chaveada para 220V. Na figura 9, pode-se ver o lugar da ponte de solda. Com a conexão refeita (figura 10), o equipamento voltou a funcionar normalmente.
Figura 9 – Local da solda para a conversão de 110V. As soldas são novas.
Figura 10 – Ponte para 110V, pronta.
O que lembrei é que a solda naquele ponto estava muito fraca, quase esfarelando. Por conta disto, ressoldei todos os locais possíveis de aquecimento da placa (soldas maiores) e pude perceber que o diodo duplo, retificador dos 12V da fonte, estava com as soldas muito ruins.
Isto indicava sobreaquecimento, inconcebível numa fonte projetada para ficar ligada 24 horas direto, por anos a fio. O diodo original era de 2x10A (STPS2045CT). Ele foi substituído por um de 2x20A (S20SG4M), proveniente de sucata de fonte de PC (figuras 11 e 12). Com isso, aquele ponto não aqueceu mais. Junto ao diodo, tinha um capacitor de poliéster “queimadinho de sol”, que também foi trocado.
Para evitar que estufasse novamente o capacitor, foi providenciado um filtro Pi, ou seja, somado ao capacitor original, foi conectada uma bobina em série com o positivo e mais um capacitor, da forma mostrada nas figuras 12 e 13. Este filtro suaviza a forma de onda para a placa Peltier – que é a que mais consome energia – e reduz o estresse de carga e descarga sobre o primeiro capacitor. Inclusive, o valor de 1000uF é muito baixo para o consumo da placa Peltier. Por isto a necessidade do filtro.
Figura 11 – Diodo original (pequeno) e respectivo substituto.
Figura 12 – Diodo substituto já montado e filtro adicional.
Figura 13 – Diagrama do circuito de alimentação da placa Peltier.
O sistema de adega eletrônica com placa Peltier
Conforme o que vimos até agora, um sistema de adega eletrônica consiste de um bloco de refrigeração com a placa Peltier, acoplado a um circuito de controle (fonte de alimentação variável), comandado por 2 sensores (interno e externo) e pelo potenciômetro de ajuste de temperatura. Uma visão simplificada deste circuito pode ser vista na figura 14.
Figura 14 – Sistema de refrigeração de adega eletrônica.
Para uma boa eficiência, a adega necessita de um gabinete hermético e isolado termicamente do exterior, aliado a um bloco de refrigeração, composto por:
– Dissipador e ventoinha, internos, para uniformizar a temperatura das garrafas;
– Dissipador mais ventoinha, GRANDES, externos, para expulsar o calor gerado para o ambiente;
– Placa Peltier, que é o “recheio do sanduíche”.
A figura 15 mostra o bloco da adega que consertamos. A parte do isopor é aonde fica o elemento Peltier. Ele não foi desmontado, pois funcionou normalmente em outra fonte de alimentação, além de ter lacres nos parafusos. Para aqueles que quiserem saber como este bloco é por dentro, encontrei na Wikipedia um ótimo desenho, que exibe a vista explodida da montagem (figura 16).
Mas os dissipadores deste bloco deixaram muito a desejar no quesito acabamento, pois estavam lotados de rebarbas grandes, que pioravam a ventilação (figura 17). É um típico problema de redução de custos.
As rebarbas foram removidas e após o conserto, o cliente comentou que a adega passou a funcionar melhor que antes. Obviamente, não só a retirada das rebarbas ajudou a melhorar o desempenho. Talvez o filtro Pi tenha a maior parcela de influência nisso, além da eliminação das soldas com falhas.
Figura 15 – Bloco de refrigeração. Acoplado ao dissipador maior, há uma junta de vedação, em cinza.
![Figura 16 – Vista explodida do bloco de refrigeração. Fonte: Wikipedia [18].](https://dicasdozebio.files.wordpress.com/2013/12/fig16-peltier_cell_assembly_lmb.jpg)
Figura 16 – Vista explodida do bloco de refrigeração. Fonte: Wikipedia [18].
Figura 17 – Rebarbas do dissipador.
O circuito eletrônico da adega
O circuito eletrônico de controle é, em essência, uma fonte chaveada típica, que varia sua tensão de saída pelo comando de dois sensores, um junto às garrafas e outro junto à placa Peltier (rever figura 14).
O sensor NTC interno, das garrafas, está acoplado a um potenciômetro que, juntos, determinam a temperatura que deve ser alcançada. O sensor informa a temperatura atual e o potenciômetro define até quando deve ser esfriado (figura 19). Esta informação faz a tensão de saída para a placa Peltier variar entre 3 e 12V, aproximadamente.
Figura 18 – Placa com a eletrônica de controle da adega eletrônica.
Figura 19 – Painel interno, com potenciômetro, sensor NTC, chave e LED azul.
O outro sensor NTC (resistor com Negative Temperature Coefficient – Coeficiente de Temperatura Negativo), junto ao módulo de refrigeração, serve para monitorar a diferença entre os lados quente e frio da placa Peltier e proteger o sistema contra sobreaquecimento.
Nas figuras 20 e 21, respectivamente, são mostrados os esquemas do estágio primário e secundário da adega eletrônica. A posição dos transformadores foi mantida igual nos dois diagramas, para facilitar o entendimento. Não é mostrado o filtro Pi, comentado anteriormente, pois foi uma melhoria e ficou fora da placa.
O chaveamento do lado “vivo” (estágio primário) é controlado pelo TL494, que fica no secundário. Este circuito integrado gera um sinal simétrico tipo PWM (Pulse Width Modulation ou Modulação por Largura de Pulso), nos pinos 8 e 11, que acionam um pequeno estágio push-pull, que comanda os transistores do primário, através de um transformador de pulsos. Os componentes responsáveis por isso estão no canto inferior esquerdo da figura 21 (U1, T4, T5 e arredores).
No canto superior direito da mesma figura está o circuito do painel interno da adega, que determina a temperatura. Pode-se notar que aquele sensor NTC e o potenciômetro de ajuste estão ligados em série. Além disso, há uma chave que liga ou desliga a fonte e um LED azul, indicador de funcionamento.
Figura 20 – Estágio primário da fonte da adega.
Figura 21 – Estágio secundário da fonte da adega.
Nas referências, há alguns trabalhos na mesma área, como o da PUCPR [19], “Cooler Peltier Microcontrolado; da Danvic [20], “Tese: Projeto de uma micro-adega climatizada de baixo custo”; e da UFRGS [21], “Sistema de dissipação de calor em uma resistência elétrica através de módulo Peltier” .
As soldas de “estanho”
Tenho comentado em outros posts minha inconformidade com a extinção obrigatória da excelente solda de estanho-chumbo (Sn-Pb), cuja liga eutética (37% Pb e 63% Sn) apresenta um ponto de fusão mais baixo que qualquer dos dois metais em separado. O ponto de fusão da liga eutética de Sn-Pb é 183 ºC.
Esta solda é extremamente maleável, estável, fácil de aplicar e utilizada há várias décadas. Com a alegação de que é necessário evitar a contaminação de metais pesados, os países desenvolvidos (da Europa, principalmente) criaram uma norma com vistas à eliminação completa do chumbo, entre outras substâncias, dos produtos eletrônicos (RoHS, ver [22] e [23]).
A atitude é louvável, mas tem dois erros graves.
Primeiro, os circuitos eletrônicos respondiam por somente 5% do consumo mundial de chumbo, há poucos anos [24]. Ou seja, escolheram um alvo pouco representativo do dano ambiental.
Estima-se que nos lixões, 40% do chumbo encontrado vem dos eletrônicos. Mas o que é mais prejudicial, o chumbo ou os próprios lixões? Além disso, em função do controle de resíduos sólidos, a quantidade de placas eletrônicas nos lixões é cada dia menor.
Segundo erro: o objetivo de controlar resíduos não deveria ser focado na produção, mas sim no descarte. É aí que o dinheiro escorre, literalmente, pelo ralo. Garantindo a reciclagem correta, todos ganharíamos: o ambiente, a saúde de nós todos, o planeta inteiro. As mineradoras, talvez, um pouco menos.
Sabe-se, por exemplo, que recuperar metais do lixo eletrônico dá um retorno financeiro maior do que a operação de mineração de ouro. Conforme o excelente artigo de Gerbase e Oliveira, “Reciclagem do Lixo de Informática: Uma Oportunidade para a Química” – [25], extrai-se de uma tonelada de lixo eletrônico (e-waste) 17 g de ouro. Em mineração, consegue-se de 6 a 12g por tonelada.
Além disso, após simples separação mecânica, as placas com os componentes eletrônicos apresentam teores de 24% de cobre, ao passo que o minério de onde se extrai o metal tem somente 1 a 3%. Destas placas, consegue-se extrair também ouro, prata, bismuto, nióbio, tântalo, platina, ferro, zinco, níquel, selênio e outros.
Porquê não investir nisso? Dizer que é um processo caro é outra desculpa, ou uma tentativa de desvalorizar algo muito importante no futuro. Se é caro, o retorno deverá ser maior ainda, porque os países desenvolvidos o fazem [26]. Mesmo que houvesse empate entre o dinheiro investido e seu retorno, ainda sairíamos ganhando: teríamos menos poluição, melhor qualidade de vida e um futuro mais promissor. Nem tudo precisa girar somente em torno de grana.
Além do mais, temos universidades que poderiam desenvolver métodos mais simples de recuperação, calcados na criatividade tão alardeada dos brasileiros. É só querer. E fazer. Vide o artigo de Annelise Engel Gerbase e Camila Reis de Oliveira [25]. Já existem alguns trabalhos neste sentido, como o “Estudo de Lixiviantes Alternativos para Extração de Metais de Placas de Circuito Impresso” [27].
Um ponto importante é que os veículos automotores são, ainda hoje (2013), responsáveis por mais de 75% do consumo mundial de chumbo [24]. Alguém fala em substituir agora as baterias de chumbo-ácido dos automóveis, motos e caminhões por baterias com outras substâncias?
Já tentaram utilizar nos aviões as baterias de lítio e deu no que deu – ver [28], [29], [30] e [31]. Sem falar nos casos relatados de incêndios de celulares e outros dispositivos móveis, por causa da bateria [32]. É a pressa de querer colocar no mercado produtos muito novos, com uma tecnologia recente, tudo para sair na frente dos concorrentes, sejam países ou empresas.
No Brasil, a reciclagem das baterias de chumbo-ácido tem um percentual altíssimo (95%), pois menos da metade do chumbo comercializado vem das minas, conforme [24]. Se a reciclagem com as baterias funciona, a dos eletroeletrônicos também poderá dar certo. É só garantir recursos suficientes aos catadores, que com isso teriam mais um motivo para garantir seu sustento.
Ainda mais que agora temos, após 19 anos de votação (!) a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos [33] e [34]. Muitas empresas reclamam por causa da logística reversa [35], mas no final das contas quem ganha é o grosso da população. E o futuro de todos. As empresas tem que começar a pensar em ações conjuntas nesta área. Não só vender e virar as costas.
Voltando à questão da solda, há um outro ponto, não tão óbvio: como ela ainda está em desenvolvimento (em 2013), aquele que conseguir formular uma nova solda, tão boa ou utilizada como a antiga, certamente ganhará muito dinheiro com sua patente. Já existem diversos registros de patentes de soldas sem chumbo.
Numa rápida pesquisa no Google, as soldas lead-free (livre de chumbo), nos EUA, tem patentes para a Ford (1999)[36] e IBM (2002)[37]. No Brasil, a IBM solicitou em 2005 a patente da liga de solda de estanho-prata-cobre [38].
Um artigo da Cookson Electronics [39] informa que há três detentores principais de patentes de soldas sem chumbo: a própria Cookson Electronics, dos EUA, a ISURF (Iowa State University Research Foundation, Inc.), também dos EUA e a Senju Metals, do Japão. Esta última andou envolvida com problemas, em 2011, na extração de estanho no Congo, onde havia guerrilhas que dominavam as minas e usavam mão de obra infantil [40].
Aliás, o Congo – e a África em geral – tem sido o pivô de uma série de conflitos. Há muitas minas, de metais mais preciosos que o estanho, como o ouro e o coltan (que dá nióbio e tântalo, utilizadíssimos pela indústria eletrônica moderna).
No final, parece uma briga para manter eternamente o domínio tecnológico na marra: quando uma tecnologia antiga é absorvida pelos países em desenvolvimento, os países ricos não compram produtos fabricados com ela. E ainda impedem, por força de normas internacionais, que sejam manufaturados, por causa do “dano ambiental”.
Assim parece ocorrer com a norma RoHS, pois os exportadores devem utilizar novas técnicas de fabricação – patenteadas – para poder vender ao primeiro mundo. Isto traz outras consequências.
Porquê os produtos chineses tem uma solda tão ruim, geralmente? É que além do custo muito maior dos metais preciosos, como o índio e a prata, em comparação com o chumbo, há royalties para o(s) criador(es) da patente.
Por isso, nos equipamentos mais baratos, utiliza-se solda com menos metais preciosos, que é quebradiça e pouco maleável. Se as indústrias pudessem utilizar as ligas de chumbo-estanho, cujas patentes caducaram todas, os aparelhos seriam mais confiáveis, baratos e não estragariam tanto.
Mas os militares do mundo todo provavelmente continuarão utilizando a solda tradicional de Sn-Pb, pois seus sistemas devem ser robustos e não são toleradas falhas simples como soldas, típicas dos equipamentos atuais e uma das grandes causas do aumento do lixo eletrônico.
Até a própria norma RoHS traz exceções, que permitem o uso do chumbo [23]: em componentes eletrônicos, tubos de raios catódicos, sistemas de armazenamento e soldas para equipamentos de infra-estrutura de redes de telecomunicações… Lá, pode.
Além de tudo, nós, técnicos, também deveremos, cedo ou tarde, trocar de equipamentos e acessórios, pois em breve as soldas com chumbo serão banidas do mercado. As novas ligas tem um ponto de fusão bem mais alto, incompatível com as estações e ferros de solda antigos [41] [42].
Sem falar que, por causa da temperatura mais alta, as trilhas de circuitos impressos costumam descolar facilmente, piorando ainda mais o difícil serviço de manutenção.
Pronto. Berrei bastante e agora voltamos à nossa adega.
Notas finais
Pois é, a técnica de conserto da adega foi, basicamente, uma ressoldagem geral, além da troca do capacitor e do diodo e inclusão do filtro Pi. Por isto minha implicância com as novas soldas sem chumbo, que além de ruins de trabalhar, custam muito caro. No final, quem foi o beneficiado por esta mudança?
Um detalhe importante: como a corrente para a placa Peltier é elevada, deve-se revisar cuidadosamente o estado da fiação. Se houver um conector, o ideal seria retirá-lo e soldar os fios do módulo diretamente à placa de circuito impresso. Nesta adega que consertamos, os fios estavam soldados assim. Pode não ser tão bonito e prático, mas é mais confiável.
Por último, um alerta para a instalação destes equipamentos: Não adianta colocar a adega em um nicho apertado, sem espaço para ventilação. No início poderá resfriar, mas logo em seguida o sistema entrará em equilíbrio, já que o calor gerado na parte de trás não conseguirá ser carregado para longe. Isto prejudicará o desempenho do aparelho e aumentará o gasto de energia.
Referências
[1] Danvic – Perguntas sobre a tecnologia Peltier – http://www.peltier.com.br/index.php?url=faq
[2] Wikipedia – Efeito termoelétrico – http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_termoel%C3%A9trico
[3] Fu Jen Catholic University – Thomas Johann Seebeck – http://www.ling.fju.edu.tw/hearing/historical%20review1821.htm
[4] Universidad Pontifica Comillas – Thomas Johann Seebeck – http://www.dea.icai.upco.es/romano/sp4/tpares_all.pdf
[5] Active Cool – Understanding thermoelectric cooling – http://www.activecool.com/technotes/thermoelectric.html
[6] IXBT Labs – Peltier coolers – http://ixbtlabs.com/articles/peltiercoolers/
[7] Blog Engenhalogia – Prêmio para criador de micro-gerador termoelétrico – http://engenhalogia.wordpress.com/2009/10/05/efeito-termoeletrico/
[8] Internet Science and Technology Fair – Energy Source from Highways – http://istf.ucf.edu/istfprojects03/www_bergen_org/istf/03-690/component%202.htm
[9] Life Sun – Radioisotope thermoelectric generator – http://lifesun.info/tag/thermoelectric/
[10] Neazoi – Thermocouple – http://www.neazoi.com/technology/thermocouple.htm
[11] UFRGS – Gerador de energia elétrica a partir de energia térmica – http://www.ufrgs.br/ldtm/pesquisa/calor%20de%20forjamento%20em%20eletricidade.pdf
[12] Thuis Experimenteren – Peltier (termogerador, em holandês) – http://www.thuisexperimenteren.nl/science/peltier/peltier.htm
[13] Picotech – Experiments Thermoelectric Generator – http://www.picotech.com/experiments/thermoelectric_generator/index.html
[14] Berkeley – Thermoelectricity experiment – http://www.mip.berkeley.edu/physics/D+70+08.html
[15] University of Pittsburg – Nicolas Beardsley – The analysis and design of thermoelectric devices for waste heat recovery application – http://136.142.82.187/eng12/Chair/data/papers/Beardsley.pdf
[16] TECA – Thermoelectric Cooling America Corporation – Termoelectric Modules – http://www.thermoelectric.com/2005/pr/tem/
[17] Memmert – Demonstração da eficiência de um dispositivo Peltier – http://www.memmert.com/technologiesgeneration2003/temperature-control-concepts/peltier-heating-cooling-system/
[18] Wikipedia – Peltier Cell Assembly – http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peltier_cell_(assembly)_LMB.png
_LMB.png){kind=link}
[19] PUCPR – Cooler Peltier microcontrolado – http://www.ppgia.pucpr.br/~santin/ee/2007/1s/3/
[20] Danvic – Tese: Projeto de uma micro-adega climatizada de baixo custo – http://www.peltier.com.br/tese.pdf
[21] UFRGS – Sistema de dissipação de calor em uma resistência elétrica através de módulo Peltier –http://143.54.70.55/medterm/20092/Dissipador_CarlosDutra_Cl%C3%A1udiaBagnara_RafaelaBrittes.pdf
[22] Wikipedia – Diretiva RoHS – http://pt.wikipedia.org/wiki/Rohs
[23] Farnell – Manual técnico e legislação RoHS – http://es.farnell.com/images/es_ES/pdf/PORRoHSTechnicalManual.pdf
[24] Ministério das Minas e Energia – Brasil – Perfil do chumbo – http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/plano_duo_decenal/a_transformacao_mineral_no_brasil/P40_RT66_Perfil_do_Chumbo.pdf
[25] UFRGS – Scielo – Reciclagem do lixo de informática: uma oprtunidade para a química – http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422012000700035&script=sci_arttext
[26] Blog Suriemu – Mineração urbana – http://blog.suri-emu.co.jp/?p=10465
[27] UFRGS – VIII Simpósio de Qualidade Ambiental – Estudo de Lixiviantes Alternativos para Extração de Metais de Placas de Circuito Impresso – http://www.ufrgs.br/cyted-recmet/wordpress/SIQA_2012/ID461.pdf
[28] Rádio França Internacional – Depois de incidente com Boeing, Airbus renuncia às baterias de lítio – http://www.portugues.rfi.fr/franca/20130215-depois-de-incidente-com-boeing-airbus-renuncia-baterias-de-litio
[29] Info – Companhias admitem troca de baterias antes de incidentes com Boeing – http://info.abril.com.br/noticias/bitnocarro/companhias-admitem-troca-de-baterias-antes-de-incidentes-com-boeing-30012013-11.shl
[30] Blog Desastres Aéreos – Bateria de íons de lítio de Boeing A-787 – http://desastresaereosnews.blogspot.com/2013/02/bateria-de-ions-de-litio-de-boeing-b.html
[31] The Wall Street Journal – Investigação de falhas no Boeing 787 inclui fabricante de baterias – http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323940004578256233029853980.html
[32] Exame – Celular causa incêndio – http://exame.abril.com.br/tecnologia/android/noticias/galaxy-s4-causa-incendio-em-hong-kong
[33] Ministério do Meio Ambiente – Política Nacional de Resíduos Sólidos – http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/1__poltica_nacional_de_resduos_slidos___silvano_silvrio_36.pdf
[34] Portal Brasil – Descarte de resíduos eletroeletrônicos terá nova regulamentação – http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2013/04/norma-regulamenta-industria-reversa-de-residuos-eletroeletronicos-no-brasil
[35] AmCham – Empresas de eletroeletrônicos querem ter viabilidade econômica com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – http://www.amcham.com.br/impactos-legislativos-e-juridicos/noticias/empresas-de-eletroeletronicos-querem-ter-viabilidade-economica-com-a-politica-nacional-de-residuos-solidos
[36] Google Patents – Lead-free solde compositions – 1999 – Ford Motor Company – http://www.google.com/patents/US5863493
[37] Google Patents – Lead-free tin-silver-copper alloy solder composition – 2002 – IBM – http://www.google.com/patents/US6805974
[38] Patentes Online – Composição de solda de liga de estanho-prata-cobre livre de chumbo – http://www.patentesonline.com.br/composi-o-de-solda-de-liga-de-estanho-prata-cobre-livre-de-chumbo-73211.html#adsense1
[39] Cookson Electronics – Lead-free Alooy – Intellectual Property (IP) – http://aam.alent.com/leadfree/pdfs/CE_LF_alloy_Intellectual_Property_FAQs.pdf
[40] Bloomberg – Congo tin sales tumble 90 percent as companies avoid “conflit minerals” – http://www.bloomberg.com/news/2011-05-23/congo-tin-sales-tumble-90-percent-as-companies-avoid-conflict-minerals-.html
[41] UFPR – Solda Estanho-Chumbo – Aplicações na eletrônica – http://www.eletrica.ufpr.br/piazza/materiais/EdisonNeto.pdf
[42] AIM Solder – A Comparison of Tin-silver-copper Lead-free solder alloys – http://www.aimsolder.com/sites/default/files/lead-free_comparison_of_snagcu_alloys.pdf
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Oi Euzebio!
Tenho uma adega Brastemp 12 garrafas modelo BZC12A..
Tô pesquisando um cooler externo e achei o modelo BZC12AE …
É o mesmo modelo?
Obrigado
Fernando, não saberia dizer, porque isso é código do fabricante.
O que costumo fazer nesses casos é procurar a página web do fabricante e ver quais os modelos que são compatíveis, ou mesmo ver o que signigicam as letras no código, geralmente eles informam como o nome do produto é montado.
Boa Tarde ! Zebio. estou com uma adega Zeex 18 garrafas . fiz reparo na placa fonte, mas agora ele chega a uma determinada temperatura e fica apitando e trava o painel. tem ideia do q poderia ser e não tenho esquema eletrico nem manual service. Onde consigo Obrigado !
Israel, eu não encontrei nada sobre a marca, inclusive não a conheço. Tem um site que disponibiliza manuais da Zeek para download:
https://soassistenciatecnica.com/2019/06/download-de-manuais-zeex/
Pelo que você comenta, parece um detalhe de configuração da adega (por isso seria bom ler o manual de uso), ou uma proteção comandada por microcontrolador. De todo modo, verificaste a situação dos sensores de temperatura, se estão corretamente posicionados? Geralmente há um no ambiente interno e outro junto da placa Peltier. Provavelmente são termistores NTC ou PTC, depende da arquitetura do circuito. É só medir a resistência com multímetro e encostar o dedo no termistor, se o coeficiente for positivo ela aumenta com o calor, se for NTC a resistência diminui ao aquecer. Também é provável que os dois sensores sejam iguais, daí é fácil medir e comparar.
Boa tarde,
Estamos com uma adega com defeito intermitente – ela é super silenciosa, é da Philco. Mas, costuma apresentar um barulho, em momentos diferentes. Existe dia que aparece o barulho, outro não, e tem dias que faz barulho várias vezes.
Já trocamos o cooler por duas vezes, sem sucesso.
Você teria idéia do que se trata?
Grata,
Gilda Mendes
Gilda, ao trocarem as ventoinhas, melhorou por algum tempo, ou mudou o ruído que a adega faz? Se o ruído ficou igual, as ventoinhas não são o problema, mas eu ainda recomendaria ventoinhas com rolamento de esferas (ball bearing), e não com buchas (sleeve bearing). Buchas costumam dar problemas de ruído, com o uso contínuo. Outra possibilidade seria alguma vibração interna, com peças roçando, que teria que ser investigada detalhadamente. Mas eu ainda acho que são as ventoinhas, porque o barulho pode aparecer conforme a temperatura e umidade ambiente.
Uma dica simples para ouvir de onde vem o ruído: Pegue um pedaço curto de mangueira de jardim, de uns 30 ou 40 cm, coloque um lado no ouvido e com a outra extremidade busque o local onde o ruído seja mais forte. Você conseguirá identificar claramente o local de origem do barulho incômodo.
Saudações amigo zebio. Passando para descrever o defeito mencionado que deixei nos comentários abaixo.
Antes de mais nada, agradecer imensamente pelo seu poster sobre o assunto e pela sua atenção.
Vamos lá:
O defeito: adega dynasty para 24 garrafas não ligava. Foi reparado a placa que encontrava-se com todos os capacitores pequenos secos, apresentando uma ESR alta, as duas pastilhas Peltier ok, fusível trocado, todos os 4 coolers queimados e substituídos e por fim, troquei os Transistores mej13007 que estavam em curto, porém quando liguei, voltou a queimar um dos transistor. Não é possível! tudo testadinho e ok e voltou a queimar um dos Transistores?
Sem problemas, eu comprei 10 unidades, então, vamos trocar novamente…. Liguei….. E puff! Queimando Transistor novamente. Puta merda!
Lembrei que no pedido que fiz, eu tinha comprado também 20 unidades do Transistor mej13005 e fiz o teste. Coloquei eles no lugar do 13007 e bateu certo. Já tem mais de uma hora a fonte funcionando com 80% da potência ( sem forçar muito, por estar usando um Transistor de menor capacidade de corrente ).
Já entrei em contato com a loja pra que eles me reembolsem o valor ou me mandem os Transistores originais.
Obs; compro por mês, cerca de 400 a 600 reais de componentes. É loja grande e estão vendendo produtos falsos. Infelizmente foi este
O maior problema que tive.
COMPONENTES FALSOS.
fica de lição para todos nós.
Um forte abraço
Julierne, obrigado pelo retorno, isso ajudará muitos técnicos que batem cabeça procurando defeitos, que no final das contas são causados por componentes de má qualidade, falsos mesmo. Eu lido com isso desde os anos 1980, quando era uma briga conseguir bons transistores de saída horizontal de televisores, a maioria era porcaria, era mais vantagem tirar um de sucata do que comprar novo. O importante é ter fornecedores confiáveis, eu posso recomendar, por exemplo, os internacionais Farnell-Newark, RS Components, Future Electronics, Mouser. No Brasil, a Mundison e a Hayamax, são empresas onde já comprei. Na revista Ipesi Eletro-Eletrônica poderemos encontrar outros fornecedores.
Parabéns pelo artigo… estou realizando o reparo em uma placa GCH-18 – 127V/220V da Master Frio…. pelo estado houve uma possível descarga elétrica. Testes realizados troquei os componentes: Ponte retificadora, fusível, NTC, transistores E13005, capacitores 100uF x 200V, diodos 1N4148 e capacitores, ou seja todos que apresentaram defeitos. O maior problema é encontrar componentes como: 1N5399, resistor 360k x 2W. Porém ao ligar ( após reparo ), houve um estouro do eletrolítico 100uF x 200V na linha positiva, já teve esse tipo de problema relatado ?
Antonio, se a tensão da rede elétrica estiver corretamente selecionada no circuito, o capacitor que estourou já devia estar com problema. Por experiência própria, o estouro de capacitores geralmente decorre de três condições: temperatura extremamente alta (>90°C), inversão de polaridade, exposição a tensão muito maior que a de trabalho.
O diodo 1N5399 tem equivalentes, como BY 255, BY 227, BYW56, GP 15M.
Resistor de 360K/2W? Este valor não é encontrado no Brasil, mas você pode montar dois resistores de 180K/2W em série, que farão o mesmo serviço e aquecerão menos.
boa noite eusebio. gostaria de pedir um pouco de seu tempo para ajudar em uma manutecção que estou fazendo numa placa de adega da dynasty que usa uma placa alimentando duas celulas peltier.
esta adega chegou sem funcionar. fiz o reparo da placa e a liguei na bancada usando a lampada serie e tudo ok. as celulas tambem testadas e funcionando perfeitamente.
tudo pronto, montei a bomba e puff…. quaimou o transistor ( novo ) de baixa.
eu tinha comprado 10 unidades do mej13007 entao, o estoque tava em dias.
troquei o transistor, retirei a carga e liguei na adega. 100% ok liguei as ventoinhas e ate ai ok, mas quando conectei apenas umas das pastilhas voltou a queimar o transistor de baixa.
opa! algo errado.
troquei no transistor, porem desta vez coloquei um resistor de 100 homs de 5w fazendo ponte no coletor do transistor de baixa ao emissor do transistor de alta. legal, parou que queimar e essa era a ideia ate descobrir o porquê deste aquecimento excessivo neste transistor. ( o resistor aquece muito 150 medidos, porem protege o transistor )
a fonte chaveia direitinho, obedece a curva de ajuste quando mergulho o sensor de temperatura no gelo, porem se eu ligar o transistor direto na placa vai queimar novamente ao por a carga da peltier.
obs: capacitores, todos novos, inclusive os grandes de entrada.
obs: quando este equipamento chegou eu percebi que todos os sensores hall das 4 ventoinhas, inclusive as bobinas estavam quaimadas! porem as tensões de saida, apos o reparo estao ok.
pergunta: o que pode esta levando este transisor de baixa ao colapso?
eu acredito que corrente em excesso, mas não achei a causa!
Júlio, sem analisar detalhadamente é difícil fornecer um diagnóstico exato, o que posso fazer é dar orientações gerais. Primeiro, verificaste se a tensão de entrada está correta? 150VCC em rede de 127VCA, ou 300VCC caso a rede elétrica seja de 220VCA. Os 4 diodos da ponte retificadora da entrada estão bons? Outra causa poderia ser transistores falsos, experimente abrir um reator eletrônico duplo de fluorescentes de 40W, provavelmente os transistores serão os mesmos. O transformador que converte a tensão da rede para os 12V, levados às placas Peltier, está sabidamente bom? Uma espira em curto-circuito poderia causar um problema desses. Outra coisa parece ser a realimentação para o primário quando há uma carga maior. Poderia haver um problema neste estágio, verifique os transistores do secundário, ligados ao pequeno transformador, que é o de realimentação e que informa ao primário a largura necessária do pulso de chaveamento. E os diodos em anti-paralelo com cada transistor de chaveamento, estão bons? Aquela rede RC em paralelo com o primário do transformador de chaveamento, os componentes estão perfeitos? A queima poderia também ser causada por uma sobreposição, quando os dois transistores conduzem juntos ao mesmo tempo. É necessário haver uma diferença de tempo entre o acionamento de cada um deles, qualquer que seja a carga. Isso pode ser visto no osciloscópio, inclusive naquele teste que fizeste com o resistor de proteção.
Na minha adega Philco H12E, o cooler e o painel digital estão funcionando, porem a temperatura está em torno de 27 graus, isto é, não resfria. Moro na Paraíba. Alguma orientação ou conhece algum técnico por aqui? Seria o caso de trocar a placa?
Luiz, a troca de placa seria recomendada apenas em adegas com bastante tempo de uso, devido ao problema de envelhecimento dos capacitores eletrolíticos. Eu recomendo procurar uma assistência técnica autorizada Philco em sua região, vá ao site da marca (https://philco.com.br). Nos comentários abaixo, há técnicos que oferecem seus serviços, geralmente eles consertam a placa à base de troca.
Fv informar seu endereço para eu levar ou enviar uma adega Philco PH12E
Luiz, não faço consertos de aparelhos, os artigos que publico são apenas para disseminar minhas técnicas de manutenção em eletrônica. Escolha um técnico de sua confiança aí em sua cidade, de preferência que seja autorizado da marca, porque eles têm as peças originais. Se quiser, há técnicos que oferecem seus serviços nos comentários abaixo, mas não posso recomendar nenhum deles em especial, porque não os conheço.
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Estou com um problema na minha adega, os botões touch funcionam na placa ligada, mas quando coloco ela no lugar, eles não funcionam através do vidro. Alguém sabe pq?
Jucielle, teclas touch precisam da proximidade dos dedos para funcionar, porque geralmente captam a irradiação eletromagnética deles. Neste caso, teria que cuidar se a placa não fica muito afastada do vidro. Se forem teclas “tact”, que são interruptores mecânicos, também a falta de acionamento pode ser pelo afastamento excessivo da placa, já que os botões precisam tocar nas chaves. Se não for esse o caso, cuide a solda de ambas as extremidades do(s) conector(es) da placa, porque podem estar com problemas. Seria interessante ressoldar essas partes, pois podem falhar no momento em que a placa fica em uma determinada posição, como por exemplo, montada corretamente no seu lugar.
Boa noite Euzébio. Peguei esses dias uma adega Durabrand modelo SC 12A que não ligava. Troquei 01 diodo 1N4007 da ponte retificadora e 02 transistores MJE-13005D que estavam em curto, 02 capacitores do primário 4,7 uF x 50V (preventivamente) e o fusível que estava aberto. Feito isto, a adega passou a funcionar normalmente, porém noto que ela tem uma pane de indicação de temperatura. Geralmente marca 6 graus Celsius acima do que seria o normal. Hoje mesmo, deixei-a desligada o dia todo e ao chegar em casa e colocá-la na tomada, marcou 29 graus Celsius quando deveria marcar 23 graus, que é a temperatura ambiente no momento. Você sabe me dizer como resolver este problema? Grato.
Thiago, creio que o termistor sensor de temperatura pode estar com problema. Ou tem algum problema no comparador aonde o sensor é ligado, porque para determinar a temperatura ele compara com uma referência de tensão. Neste meu esquema, o comparador é um LM358, que tem internamente dois comparadores.
o faz uma bobina indução do segundario aquecer demais????????
Francisco, não compreendi bem sua pergunta, mas se você está se referindo ao transformador da fonte chaveada da adega, saiba que a bobina pode aquecer por si mesma, se houver um curto-circuito interno. Ou tem alguma coisa no secundário com problema, como diodos em curto ou capacitores abertos. Como sempre, recomendo antes de sair trocando peças, ressoldar todo o circuito, para evitar falhas. Daí, se tudo estiver bem, passe a trocar os capacitores eletrolíticos. Só então poderá ter certeza se há mais alguma peça queimada.
Como trocar fusível da placa da adega Cadence? É necessário serviço de solda?
Sérgio, se o fusível é soldado na placa, certamente precisará ressoldar, mas ele pode usar soquete, isso depende do fabricante. No entanto, a queima de um fusível só indica que há algo errado, muito poucas vezes os fusíveis queimam por si só.
Bom Dia,
Primeiramente muito obrigado pelas dicas
Troquei os transistores de potencia e todos os capacitores. porem quando ligo na tomada o transformador grande esta fazendo um barulho de click ou tic. muito rapido.
como… click click click click click click click click.
Voce tem uma ideia oq pode ser?
Abacos,
Cesar
Cesar, esse comportamento geralmente ocorre quando a fonte tenta iniciar e entra em modo de proteção. Teste mais componentes, cuide se não há alguma peça em curto no secundário, como diodos ou capacitores. Capacitores com baixo valor também podem causar esse defeito, pois a fonte não consegue funcionar com segurança.
Oi amigo, muito bom seu artigo, me ajudou muito, resulta que um cliente trouxe sua adega Eletrolux ACS08 para 8 garrafas depois de um temporal que houve na cidade. Revisei e vi os transistores e o fusivel queimados. Após a troca ao ligar na tomada ela so apita e nao obedece comandos no painel. Ao revisar a fonte nao achei defeito porem as ventoinhas nao giram. Pode me ajudar nesta questao? Desde ja fico muito agradecido.
Edu, posso dar uma ideia geral, sempre troco os capacitores e reviso as conexões, pois a maioria dos defeitos é resolvida aí. Ocorre que a adega pode ter levado um raio, daí a coisa complica, porque o raio se espalha como uma raiz, não tem como saber o que estragou. Tem que ir testando as peças desde a entrada da rede elétrica.
minha irmã me ofereceu uma Adega Tocave T28d 24 garrafas 65 L por 500 reais porem ela disse que demora pra esfriar, então gostaria de saber vale a pena por esse valor e se demora pra esfriar, seria falta de gás? obrigada a quem puder ajudar
Tina, pelo que vi, as adegas novas desse tamanho custam a partir de 1500 reais. O problema no caso de um defeito, é que talvez você tenha que inteirar outros 400 ou 500 reais nela.
Olá! Li seu artigo sobre conserto de adega eletrônica e acho que o meu caso é semelhante. Comprei uma adega Philco e, em pouco tempo, deixou de refrigerar (na verdade, nunca foi muito boa). Pelo tamanho, para 24 garrafas, achei que tivesse compressor, mas pelo que li em seu artigo, não deve ter. Tem dois compartimentos com temperaturas diferentes, mas nenhum atinge temperatura adequada.
Carlos, para ver se tem compressor, o modelo eletrônico usa grandes dissipadores, internamente e externamente, como mostra uma das figuras do artigo. Se tiver compressor, haverá um grande espaço ocupado pelo motor e resfriador, geralmente no pé do aparelho, na parte de trás. o compressor é semelhante aos de geladeira, só menor, um formato arredondado, geralmente em cor preta, com tubos de cobre ligados nele.
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Olá Eusébio sou de SP tenho uma adega home leader sc 28 a com placa idêntica a essa da matéria. A adega estava parada e agora ligar não da nenhum sinal de vida não acende led nem ventoinhas etc. Retirei a placa. Aparentemente nenhum componente danificado. Vi que vc fez um excelente trabalho nessa placa da matéria. Pergunto. Se eu te enviar a placa vc conserta? ou pode me indicar alguém de SP para este serviço. Muito obrigado
Celso, deixei há vários anos de fazer manutenção de equipamentos, a eletrônica é apenas um hobby. Este blog é dedicado a explicar dicas e macetes para técnicos iniciantes. Se você quiser procurar nos comentários, verá que alguns oferecem os seus serviços, assim como no Mercado Livre. Não posso indicar nenhum, porque não os conheço.
Bom dia Euzébio, eu tenho uma adega Philco PH16E que deixou de resfriar, fica o tempo todo em temperatura ambiente.
Substitui a pastilha Peltier porém o problema permaneceu e a pastilha danificou novamente. Tenho uma pastilha extra porém antes de ter certeza do problema não vou trocar novamente.
A adega liga normalmente e consigo configurar o que preciso, porém, como dito acima, não chega na temperatura. Aí vem minha pergunta: Existe a possibilidade da ventoinha estar gerando algum curto que está danificando o peltier? As ventoinhas estão aparentemente normais. Valeu
Daniel, se você testar a placa Peltier numa fonte de computador (12V), ela não funciona? Se nenhum dos lados esfria, pode realmente ter queimado, mas a ventoinha certamente não é a culpada(se estiver funcionando). O mais provável é que diversos capacitores eletrolíticos da placa tenham diminuído de valor, como foi o meu caso nessa mesma placa do artigo, que pouco tempo depois retornou para conserto. Tive que trocar todos os capacitores eletrolíticos, por modelos de boas marcas, como Panasonic, Siemens, Rubycon, Nichicon, etc..
Como faço pra mandar minha placa pra você consertar ?
Fabiano, com já respondi em outros comentários, hoje a eletrônica é somente hobby, não efetuo consertos de aparelhos. Há técnicos que oferecem seus serviços aqui nos comentários deste artigo e também no Mercado Livre, mas não posso indicar alguém em especial, porque não conheço tais técnicos.
Boa noite eu sou Marcelo eu tenho frigo bar vinho e não consigo achar aplaca vcs tem vou passar o modelo número do modelo ADG02 voltagem :120_240v Ac frequência 60hz número de série 789853507 555 5 EA eo culer de dentro modelo DF0802512sEL2R
Antônio, não vendo placas, mas você poderá procurar no Mercado Livre, tem vários técnicos que oferecem à base de troca.
Também tem no Ali Express, olhe estes links abaixo, não são baratas, mas são novas:
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Olá poderia me tirar uma duvida. Troquei algumas pecas da minha adega tocave só que fui testar a minha placa na bancada esta acontecendo isso:
Minhas saídas tanto do cooler e também das pastilha esta dando 9,9v.
Fiz um curto na placa em vez de botar o sensor e os coolers não ligam pq?
Será que tenho que ligar o painel para tudo funcionar?
Valeu!
Jorge, a tensão de saída, quando está ligado o elemento Peltier, deveria ser próxima de 12V, mas pode variar, dependendo da necessidade de resfriamento. Se a placa da adega continua ligando, é sinal que pelo menos o estágio primário funciona, e efetua o chaveamento. Para garantir que funcione plenamente, precisa seguir o caminho da tensão de saída, a partir do secundário do transformador, diodo, filtragem, etc., até as ligações dos coolers e da placa Peltier, deve haver alguma coisa mal pelo caminho. Também confira o circuito de realimentação para o primário, que informa a necessidade de correção da tensão de saída. Neste caso, poderia ser algum capacitor eletrolítico com problema, eu recomendo testar todos, com um capacímetro e medidor de ESR.
Olá!
Tenho uma placa FX-101 PCB121110K1 de uma adega Bon chef com defeito.
Como posso enviar para concerto?
Antônio, conforme já respondi em comentários anteriores, não efetuo consertos, o blog é destinado a mostrar técnicas de manutenção, mas você poderá procurar por pessoal que oferece seus serviços, nos comentários deste artigo e no Mercado Livre.
os valores de c19 e c16 estao invertidos.
Marcos, observe que a numeração pode estar incorreta, pois alguns dos componentes eu mesmo enumerei. No entanto, C16 e C18 são de 2,2nF (NANOfarads), em série, são capacitores com alta tensão de isolamento (2KV), ligados ao terra. Têm valor baixo para evitar choque elétrico ao tocarmos a carcaça. Já o capacitor C19, de 1uF (MICROfarad) trafega por ele toda a corrente do primário do transformador, é necessário que seja um valor razoavelmente alto. Em princípio, os valores estão corretos, mas não posso garantir o número de referência deles, conforme aviso no próprio esquema.
Olá tenho uma adega Brastemp, uma dúvida por favor a ventoinha interna joga o vento para dentro da adega ou para a parte traseira, pois a ventoinha da traseira faz a exaustão, correto??? E o peltier a parte fria fica virada para a parte de dentro da Adega?
Alexandre, observe a figura 14, a célula Peltier tem comunicação térmica com o exterior através do dissipador, que é mostrado em outra imagem. Não passa nada de ar. Cada fabricante escolhe o sentido de convecção desejado, geralmente eles extraem o ar da célula, de ambos os lados. O de dentro, para recircular suavemente, e o de fora para expulsar o calor.
Obrigado, vi a figura e isso que me gerou dúvida, pois o ventilador internos na figura joga o ar para dentro da adega, que seria o que resfria da placa, porém a minha está com o vento em direção a parte traseira da adega
Alexandre, não se preocupe, se a ventoinha está original de fábrica e não foi mexida, é o sentido que o fabricante projetou. Precisa respeitar isso, porque o caminho do ar deve ter sido planejado pelo fabricante.
Olá Eusebio. Veja se pode me ajudar. Tenho uma adega Brastemp a BZC12B 220v, que só usei depois de vencido a garantia, depois de alguns minutos ligada ela começou a piscar e bipar, tudo muito inconveniente; comprei uma placa nova e também a do display, troquei tudo, mas ela continuo a piscar e bipar, o que faço? Peltier, sensor?
Cordialmente, de já agradeço. Milton
Milton, não conheço este modelo, mas a primeira coisa que deve fazer seria olhar o manual, que deve ter uma lista de alertas que a adega emite. Isso pode dar uma ideia do que está acontecendo.
preciso de conserto para uma adega climatizadora easycooler para 24 garrafas. duas temperaturas. queimou por queda de eletricidade. perdi o relê queimado
Irineu, os relés são padronizados, se souber a tensão da bobina, a corrente de manejo e a posição dos terminais, será fácil encontrar um substituto.
Bom dia meu amigo. Poderia me tirar uma dúvida. Eu poderia substituir uma célula de 3A por uma de 6A ? Isso prejudicaria a fonte ?
Marcos, seria problema na certa, porque a fonte da adega fornece corrente para uma célula que consome 3A. Se colocar uma outra célula, que consuma o dobro como neste caso, a fonte vai arriar, ou aquecer demais.
Pense assim: a fonte de 12V alimenta o Peltier e sob essa tensão, ums célula consome 3A e a outra, 6A. Só uma fonte de computador para aguentar isso, daí teria que comprar um termostato externo. Há modelos bem básicos e baratos, como da Full Gauge, mas se quiser mais qualidade,, escolha Novus, Omron, por aí.
Para dar longa vida ao termostato, é obrigatório instalar um SSR (Relé de Estado Sólido), porque não desgasta o relezinho mecânico interno desses controladores. Um controlador de temperatura, geralmente vem com 1 sensor PTC, muito preciso. Há modelos que tem mais de um sensor de entrada.
Olá poderiam me tirar uma duvida? Efetuei a manutenção em uma adega que não ligava até ai tudo bem.
Só que estou com um problema. Quando coloco ela na tomada até consigo escolher a temperatura mexer no Touch normalmente só que depois de 1 minuto o Touch trava não consigo apertar mais nada poderiam me ajudar?
Grato!
Jorge, primeiro teria que olhar o manual, para ver se há algum comportamento que tenha sido planejado pelo fabricante, caso o aparelho use um microcontrolador. Outro defeito bastante comum seria a chave tact usada para alterar a temperatura, pode estar com solda ruim ou falha mecânica, mas isso geralmente acontece devido ao uso intenso da chave. E uma revisão nos conectores sempre ajuda, pode ter alguma relação. Essas dicas são dadas pensando que TODOS os capacitores eletrolíticos já foram trocados, e também as soldas da placa revisadas.
Valeu foi isso mesmo olhei o manual tem um micro controlador que faz com que o Touch bloqueia para ninguém alterar. Grato!! Perfeito!!
Jorge, muito obrigado pelo retorno!
Amigo, boa tarde. Estou precisando comprar uma adega. Pequena. Que tenha uma largura máxima até 42 cm. Com compressos, encontrei só 2 marcas com essa largura. Brastemp e Spicy. Não procurei adega Termoelétrica. O que me sugere. Adega com compressor ou termoelétrica? Vou colocar essa adega na minha sacada do apartamento.
Me ajude por favor. Estou com receio dessa Spicy
Amer, tudo depende de qual a diferença de temperatura entre o exterior e o interior da adega. Se estiver morando em lugar muito quente, o modelo de compressor poderá ser mais econômico no gasto de energia. Se tiver algum modelo com inverter, melhor ainda. Por outro lado, se estiver em local com temperatura amena na maior parte do ano, talvez o modelo eletrônico fosse mais vantajoso. Mas, as placas eletrônicas ainda precisam melhorar, especialmente na questão de falhas, porque os projetos economizam muito em diversos itens, para baratear o produto..
Buenas. Gracias por el trabajo y los esquemas. Solo indicarle que hay un error en el secundario. La resistencia y condensador en serie conectados al diodo dobhe Schottky no va donde dice, sino entre las patas 1 y 3 (no la 2 común a ambos diodos)
Hello. Thanks for the work and the schematics. Just to tell you that there is an error in the secondary. The resistor and capacitor in series connected to the double Schottky diode does not go where it says, but between pins 1 and 3 (not on 2 which is common to both diodes)
Hello, Raudo, thanks for the information, as soon as I can, I will make the correction.
Hola Raudo, gracias por la información, en cuanto pueda, haré la corrección.
Blz Zébio tenho uma adega brastemp BZC12A, ela parou do nada…fusível queimado…mas qdo troco o fusível e volto a ligar queima outra vez…serio o diodo…gostei muito da substituição q vc fez, mas o meu diodo élo numero é diferente do seu (1 3007S / 3J0115) este tem 2 unidades na placa … ai tem outro sozinho numa placa dissipadora grande (STPS204 SCTC 1C / 7SAJB VW / PHL 830) vc acha que podem ter sido eles que queimaram? e por qual substituiria? ou não são eles? help
Makoto, a queima imediata do fusível indica curto-circuito logo na entrada. Pode ser a ponte retificadora da entrada da rede elétrica, ou os transistores de chaveamento, que são o MJ13007 (um par). O diodo é no secundário, e se estiver queimado, a fonte desarma, mas o fusível não queima. Para saber melhor, procure na internet as folhas de dados (datasheets) desses componentes.
Eu possuo uma placa parecida (PCB120504K1), mas não tenho o termostato regulador. O que acontece é que sem esse circuito (que aparentemente vai conectado no CN5) a placa corta o peltier com 21 ºC. Existe um esquema para eu fazer a montagem desse circuito (ckt controlador e gerador de referência)?
Herbi, uma solução simples seria comprar um termostato digital, com sensor PTC (altamente preciso) e saída por relé, e ligar a placa peltier numa fonte de ATX, de computador. O relé poderia ligar e desligar o PS_ON dessa fonte, dificilmente daria problema, se usar fonte de boa qualidade.
Olá, amigo não estou conseguindo encontrar a referência desse capacitor de poliéster e o meu aqui torrou. Você pode me ajudar?
Diego, se sua placa for igual à que consertei, procure nela o número de identificação, ou em quais outros componentes ele está ligado, e compare com o esquema.
Olá, bom dia. Podendo me ajudar, aí vai uma dúvida. Comprei na feira livre uma adega climatizada sem a placa de potência só p tirar o kit Peltier pois ele está funcionando. Quais as características dos ntcs interno e externo e quais as suas funções. Isso pq quero colocar numa mini estufa com Arduino p baixar a temperatura qdo necessário. Já agradeço.
Junior, o NTC provavelmente são iguais. No artigo eu comento a função deles. Você pode testar o NTC em água fervente e gelada, medir a resistência em cada situação, e determinar a curva de temperatura. Isso pode ser usado no Arduino como referência para o acionamento do Peltier.
amigo estou com uma adega de 12 garrafas CA de palca e troquei eu mesmo uma ventoinha da parte inferior que estava queimada , mas agora esta faz um barulho que a original de cima não o faz … o que esta contcendo será ?
Elias, a primeira coisa é ver se a ventoinha faz o barulho ao ser ligada sozinha. Isso pode indicar alguma rebarba na hélice ou um desbalanceamento. Ventoinhas de boa qualidade não fazem isso.
Se o problema é só na adega, cuide que pode haver um fio passando perto da hélice, o que poderia causar o barulho.
Além disso, se a ventoinha for antiga, já usada, o eixo pode fazer barulho. Há dois tipos de mancais para o eixo da hélice: com rolamentos (ball bearing) ou com buchas sinterizadas (sleeve bearing). O rolamento é melhor e mais durável, mas se secar o lubrificante, pode chiar. O mancal de bucha sinterizada costuma desgastar com o tempo e criar uma folga, que faz bastante barulho.
Olá Eusébio, bom dia.
Parabéns pela interação com seus seguidores, sempre muito esclarecedor e atencioso.
Gostaria de também contar com sua ajuda:
Possuo uma adega Philco Ph16e – 127v.
Acontece que minha adega deixou de resfriar, embora seu funcionamento aparentemente esteja normal. Estou residindo em uma região com tenção 220v e pensei de convertê-la de 127v para 220v. Minha dúvida é a seguinte, posso comprar uma placa completa para esse modelo em 220v e isso já resolveria minha questão ou além da placa para 220v necessito trocar algum(s) outro(s) componente(s), para que a adega passe a funcionar em 220v????
Fabio, não conheço o modelo informado, você poderá garantir que não há problemas, ao acompanhar a fiação da rede elétrica até a placa, cuide se tem alguma conexão a mais, além da chave, que poderia levar a uma lâmpada, por exemplo.
Tirando isso, provavelmente poderá comprar uma placa 220V e ligar direto.
Porque os sensores, as ventoinhas e a placa Peltier sempre são ligadas nos 12V da placa da adega
Estimado señor, mi enfriador de vino JC-33A ha dejado de funcionar. El ventilador exterior gira muy lentamente y el LED verde parpadea vagamente. La pantalla LCD del frente está muerta y no enfría.
Vivo en Noruega.
¿Dónde puedo comprar PCB de repuesto o reparar mi PCB?
Atentamente
Oyvind
By Google:
Oyvind, primero pruebe la celda Peltier por separado, a 12V desde una fuente ATX (que suministra mucha corriente, pero evita que la celda Peltier reciba más de 5A). Si la placa se enfría normalmente, el problema está en la placa. Para solucionarlo, hay buenas tiendas de componentes en Europa, como Farnell-Newark. Recomiendo reemplazar todos los condensadores electrolíticos y verificar las soldaduras.
Mida la corriente sobre la placa Peltier, esto es importante para saber qué sucede.
Português:
Oyvind, primeiro teste a célula Peltier separadamente, nos 12V de uma fonte ATX (que fornece bastante corrente, mas evite que a célula Peltier receba mais que 5A). Se a placa esfriar normalmente, o problema está na placa. Para consertá-la, há boas lojas de componentes na Europa, como Farnell-Newark. Recomendo trocar todos os capacitores electrolíticos e revisar as soldas.
Meça a corrente que sobre na placa Peltier, isso é importante para saber o que ocorre.
Olá, Euzebio. Desde quando comprei minha adeda da Easy Cooler a temperatura nunca chegou na temperatura mínima dela que é 8ºC, o mínimo que chega no inverno é 12ºC e no verão é 14ºC a 15ºC, a peltier que veio nela era a TEC1-12705, troquei para a TEC1-12706, mas deu na mesma. Será que se eu pôr 2 peltiers em série, uma atrás da outra com pasta térmica, você acha que aumentaria a eficiência, ou só testando mesmo pra saber?kk
Gabriel, o que muda entre uma e outra é a corrente máxima admissível, pelo visto a placa realmente não fornece corrente suficiente.
Com um multímetro na escala de 10A ou 20A, meça a corrente que passa pela placa, isso dará uma boa ideia da situação.
Como sempre, recomendo primeiramente trocar TODOS os capacitores eletrolíticos e revisar as soldas. Verifique lugares onde a placa mudou de cor devido ao aquecimento, provavelmente há problemas nessas soldas, e até nos semicondutores envolvidos, leia o que falo no artigo sobre o diodo de retificação.
Cascatear placas Peltier’s pode funcionar se a fonte fornecer a corrente necessária, o que não parece ser o caso.
Eusébio, parabéns pelo artigo, bem elaborado, esclarecedor. E com bons comentários ( questão das soldas, resíduos, etc ). Estou reparando uma adega Durabrand ( placa praticamente idêntica a esta do artigo ), e vou utilizar seu artigo como apoio ! Precisamos de mais pessoal técnico qualificado como você, trabalho de profissional !
Rubens, muito obrigado pelas palavras de apoio, espero continuar escrevendo artigos como esse!
Boa tarde! Possuo uma Adega BZC12BEANA, ela começou a subir a temperatura sozinha e 2 dias depois começou a apitar e apresentar uma mensagem de erro no display “Er”. Notei que a ventoinha está com pouca rotação e as vezes não gira. Esta mensagem de erro no display pode ser devido ao mau funcionamento da ventoinha?
Marcelo, a primeira coisa que deve fazer é procurar algum mau contato, especialmente nos lugares em que a placa está mais escura e nos conectores. Isso já deve livrar mais da metade dos defeitos possíveis.
Quanto à ventoinha não funcionar, meça a tensão sobre ela, deve ser a mesma tensão sobre a célula Peltier. Meça no ponto mais pŕoximo da fonte e compare. Se forem muito diferentes é bem provável que exista um mau contato ou uma solda defeituosa.
E o erro, para saber certo, teria que olhar o manual do aparelho, provavelmente há uma lista dos códigos e o que significam.
Amigo, boa noite!
Estou tomando uma surra de uma placa da EasyCooler JC-33A, troquei os 2 transistores/mosfet e quase todos os capacitores (menos os 2 de 120uF/250v).
A adega liga, a placa interface é alimentada e aparece número no display, porém a placa peltier e nem cooler ligam, o que será mais que pode ser?
Alex, se você desligar a placa, existe tensão na saída? Teste também a célula Peltier e a ventoinha em separado, direto numa fonte de computador (12V).
Olá Zébio, então eu testei a peltier e as ventoinhas, e as mesmas funcionam tranquilamente.
Parece que a placa não tem “força” suficiente para alimentar a peltier e as ventoinhas.
Alex, aparentemente o problema é semelhante a vários outros comentários que respondi, em princípio você precisa trocar TODOS os capacitores eletrolíticos, mesmo os de baixo valor, porque vários deles devem estar abaixo de seu valor nominal, ou com ESR muito alta. Mas não adianta trocar por capacitores comuns, precisa escolher de boas marcas, como Elna, Panasonic, Nichicon, Rubycon, Siemens, Nippon Chemicon, Samsung, etc.. Eu mesmo já consertei esta placa do artigo 2 vezes, e nas 2 vezes troquei todos os eletrolíticos, sempre foi o suficiente para a adega voltar a funcionar normalmente.
Boa tarde, amigo. Estou procurando um placa destas das imagens. Pode me ajudar? Minha adega é uma Durabrand modelo SC 28B 220 volts. Meu email é marcosnasegunda@gmail.com
Fico agradecido.
Marcos, procure técnicos que oferecem seus serviços aqui nos comentários, ou no Mercado Livre, vários consertam essas placas à base de troca.
CORREÇÃO : Olá…boa tarde….1º ótimo post..parabéns….2º tenho uma adega com o mesmo modelo da placa do post, fiz as alterações sugeridas e substitui componentes por outros de maior tolerância, mas está placa tem uma falha, e gostaria de saber se temos alguma solução, caso exista algum mau contato na tomada que possa causar o desligamento e a imediata ligação em sequencia, ou, se cair a rede elétrica e voltar em sequencia, pode ocorrer de queimar o circuito de entrada (mosfet/etc), o fusível não queima, outro ponto é que caso queime algum mosfet, não tem como o sistema descarregar os capacitores automaticamente, vai ficar carregado por muito tempo, digo isso pois a minha placa já queimou um monte de vezes, o circuito é muito simples e sensível nesse ponto. Então faço a pergunta: temos alguma solução para que a fonte não seja energizado causando estrago, poderíamos colocar varistor em paralelo com os capacitores, fica meio apertado e vai fazer com que queime o varistor e o fusível (não é a melhor solução). ALGUMA SUGETÃO PARA FAZER COM QUE OS CAPACITORES SEJAM DESCARREGADOS QUANDO FICAREM SEM REDE ELÉTRICA EXTERNA ? Grato…
Alex, são várias proteções que precisa:
Varistor – é ligado após o fusível, em paralelo com a rede e entra em curto se houver sobretensão, o que protege o circuito. Muito útil em caso de raios ou de surtos de tensão na rede.
Termistor – fica em série com a entrada da rede elétrica, após o fusível e o varistor. Tem uma resistência inicial que diminui conforme ele aquece. É portanto um termistor com curva de temperatura negativa (NTC). serve para os capacitores eletrolíticos da entrada não receberem o “tranco” inicial de corrente. Mas ele só funciona quando o aparelho está frio e é ligado. Ele não serve para os casos em que há intermitência de energia, pois está quente e não protege nada nessa condição.
Resistor – se quiser descarregar os capacitores eletrolíticos de entrada, que em 220VCA devem ficar com cerca de 300VCC (ou 150VCC se a rede for 127VCA), use um resistor de 330K ohm em paralelo com os terminais de cada capacitor. Isso só vale para o(s) capacitor(es) da entrada da rede elétrica, após a ponte retificadora. O valor de 330K causa uma descarga lenta, se precisar que seja mais rápida, baixe o valor até uns 100K, mas cuide a potência que será dissipada pelo resistor. Considere o valor de tensão CC para estimar a potência pela lei de Ohm.
Ola….muito obrigado pelo retorno, varistor e termistor estão ok, vou verificar o resistor e colocar de 100k, acredito que deva resolver.
Certo, retorne informando o resultado.
Alex, olhe a resposta para sua outra pergunta, fiz um resumo das funções do varistor, termistor e resistor.
Sobre a rede elétrica, que não respondi antes: se ela falha, isso não pode ficar assim, troque a tomada da parede, coloque uma marca de qualidade, como PEZZI ou PIAL. Mesmo que custe um almoço de restaurante, pense nos 30 e tantos anos ela lhe prestará bons serviços. Se for local alugado, guarde as antigas e ao sair, leve as que compraste junto.
Talvez existam disjuntores com os parafusos mal apertados. Peça a um eletricista de confiança para revisar os disjuntores, que podem estar falhando (especialmente aqueles pretos, padrão NEMA). Prefira os disjuntores padrão DIN. E instale uma proteção contra desvio de corrente (IDR – Interruptor Diferencial Residual), que é obrigatória mas ninguém dá bola aqui no Brasil. Ela evita choques fatais.
Se a falha continuar, peça à concessionária verificar seu medidor e a qualidade do aterramento da caixa de entrada.
Eletricidade é coisa séria, não deixe para arrumar depois.
Imagine perder tudo num incêndio.
Porque falhas tendem a causar aquecimento de conexões.
Olá….essa dica é a mais importante, colocar os IDR, mas realmente pouca gente usa. Infelizmente mora em locação, então fica dificil resolver isso….obrigado
Alex, em caso de aluguel, se o locador não pagar as alterações, anote a configuração antiga, até com fotos, e se algum dia tiver de sair, leve junto os IDR e deixe tudo como estava. Ao menos você e seus familiares estarão protegidos.
A morte de alguém custa muito mais caro que um dispositivo desses, pense nisso.
Olá Eusébio estou sofrendo com uma placa dessa da foto que depois que ela queimou o trânsitor da fonte ela não liga mais e aquece o mesmo transistor que foi trocado já troquei os resistores de 2 R o Tl 494 , todos os capacitores antes de queimar , alguma dica amigo ?
Marcos, se queimou o transistor, cuide nas ligações dele, se não há outros componentes que não verificaste, como algum transformador. Quando há um excesso de corrente que passa por um transistor, o suficiente para queimá-lo, geralmente vão junto com ele os componentes periféricos.
Boa tarde, Sres.
Desde já peço desculpas pois pode não ser este o local para tentar o conserto da minha adega. Uma adega CONTINENTAL modelo AVCT008DP3A0BK que foi usada pouquíssimo e apresenta o defeito de não refrigerar / resfriar a bebida.
Depois da compra a levei 02 vezes pra conserto na garantia, sem sucesso.
Apos ler alguns comentários, me senti a vontade para questionar se vocês indicariam nessa rede contatos alguém aqui em vitoria/ES para este tipo de conserto.
Atenciosamente,
Hélio Dias
Helio, nos comentários há tecnicos que oferecem seus serviços, inclusive no ML tem outros que consertam a placa à base de troca. De todo modo, o defeito em equipamento novo poderia ser algo bem simples, como estar instalado em nicho fechado, sem ventilação. Mas a maior parte dos problemas é por causa dos capacitores eletrolíticos e soldas ou conexões com mau contato, como eu relato no artigo.
Parabéns pelo material riquíssimo e clareza na explicação!!
Solicito ajuda por gentileza, caso seja possível.
Tenho uma adega Vicini que ficou parada muito tempo. Religuei mas não “gelava”.
Troquei a placa Peltier e o dissipador fica bem gelado, porém o cooler que puxa o ar gelado pra dentro não liga. Somente o que joga o ar quente pra fora.
Ou seja, continua sem baixar a temperatura interna.
Existe alguma solução?
Desde já agradeço 👍
Diego, tem certeza que este cooler interno não está travado? Tente ligá-lo separadamente em uma fonte de 12V.
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Já troquei todos os capacitores e transistores mas continua funcionando porém por alguns segundos e para ,alguém pode me ajudar é uma placa de adega
Davi, se funciona por alguns segundos somente, tem algum erro interno, cuide se não colocaste algum componente invertido, ou se há alguma solda com problema. Revise atentamente todos os conectores, são pontos de falha também.
Boa Noite… Tenho uma Adega exatamente com essa placa, porém ela queimou geral numa descarga elétrica. Gostaria de saber onde posso comprar uma para substituir ou se aquela da Brastemp, funciona no lugar?
Se não tiver essa alternativa, quais especificações de fonte eu poderia por no lugar dessa? Penso em por uma fonte 12V 5A chaveada, porém irei perder o controle de temperatura, estará sempre ligada.
Filipe, pode tentar no ML, há técnicos que vendem a placa ou consertam, à base de troca. Nos comentários, há técnicos que oferecem seus serviços, mas não tenho como indicar algum, porque não os conheço.
Boa tarde,
Qual célula peltier ideal para adega minea SC-16A(identico a Adega home leader SC-16A) que usa a placa C-4418H.
Parabens pelo seu trabalho de ajuda e orientação a todos.
José Maria, eu não sei lhe dar a informação exata, mas poderia, por exemplo, observar o consumo do aparelho, em Watts, tirar uns 20% disso e escolher uma célula Peltier com essa potência calculada. Creio que ficaria próximo da original.
boa tarde…usa a pastilha peltier 12708 tamanho 40×40
Maravilhoso este comentário, muito abrangente. Muito obrigado.
Bom dia. Se eu quisesse retirar a etapa de potência dessa placa, e entrar com uma outra. Em qual ponto do circuito eu deveria interromper e qual especificação de fonte eu deveria usar? Hoje tentarei procurar algum componente que esteja em curto. Pois ao ligar a placa ela gera um ruído. Me parece que tem algo em curto ou qdo eh exigido a potência, ela desarma. Gostaria de aproveitar da placa somente o circuito de controle da temperatura.
Obrigado
Filipe, se você cuidou bem, os esquemas das figuras 20 e 21 podem ser emendados, o que facilita a compreensão do funcionamento da eletrônica da adega. Observe que L2, o transformador grande, entrega os 12V para o diodo duplo DD1. Até aqui, uma fonte de PC poderia fazer o mesmo serviço.
Ocorre que o estágio primário da fonte é controlado pelos pulsos de L3, o transformador pequeno, que entrega um sinal PWM vindo do secundário, através de U1 (TL494). O sinal PWM é proporcional à necessidade de resfriamento. É aí que a coisa aperta, pois terá que adaptar o sinal PWM para ajustar a tensão de saída da sua fonte.
Em princípio, poderia fazer um integrador para transformar o sinal PWM em tensão CC, e daí injetá-lo no TL431, que provavelmente toda fonte de PC tem. Ou mesmo manejar o gerador PWM da fonte diretamente. Mas, é um trabalho para engenheiro eletrônico…
hello i am not a profesional and i am form spain id possible copy of primary and secundary of PCB50418E1? i have a probelms of components reference. please thank you
Antonio, I have no other electronic cellar layout, note that some components were automatically numbered by the CAD software.
Puedes volver a preguntar en español, es más fácil y no me equivoco tanto …
Bom dia . Estou como algumas fontes de adega Euzébio, porém, mesmo voltando a funcionar , elas ficam fazendo um “zumbido” . Será que são capacitores?
Abraços.
Carlos
Carlos Daniel, sempre eu verifico todos os capacitores. Aparentemente, o zumbido é porque o PWM baixou a frequência de trabalho, poderia também ser problema na carga (a célula Peltier), mas como disseste que há várias placas assim, eu trocaria os capacitores, um a um, especialmente os que envolvem o TL494, que gera o sinal PWM. Procure um datasheet do TL494, vale a pena conhecer melhor este inegrado, tem muita coisa interessante que ele faz, por isso é tão utilizado.
Bom dia.
Quais componentes e seus valores usados no filtro pi da adega minea sc-16A
José Maria, a figura 13 mostra os valores dos capacitores eletrolíticos, valores maiores aumentam o desempenho da filtragem.
Do mesmo modo, o toroide de ferrite, usei um de fonte de PC, quanto maior e mais voltas de fio esmaltado, mais baixa a frequência de corte do filtro. Na foto da figura 12 você poderá ter uma ideia do tamanho, ele pode ser maior que aquele ali, só lembre de enrolar com fio bem grosso, para não haver queda de tensão para a célula Peltier.
É um filtro genérico, não fiz cálculos. Se desejar poderá medir a frequência da fonte da adega, como eu fiz (figuras 20 e 21) e calcular a bobina para começar a cortar no máximo a um quarto desse valor medido. A bobina sozinha pode ser considerada como um filtro de 6 dB/8ª, há calculadoras online para isso.
Muito obrigado pelas dicas.
José Maria, obrigado pelo interesse, desculpe se não consigo responder logo, mas respondo sempre, enquanto houver viabilidade.
Tenho uma adega Electrolux ACS08, com placa de Peltier e controle de temperatura digital. Todas as vezes que falta luz, a adega seta para 18graus e isto traz muito desconforto, já que como moro em Cuiabá, os vinhos se saem melhor com 12graus. Existe alguma forma de eu resolver isto (trocando algum componente)? Gostei muito do seu texto. Científico. Parabéns. Obrigado.
Fabiano, em princípio a adega deveria memorizar a temperatura, talvez desligando o modo de economia de energia possa resolver.
O ideal é falar com o fabricante, neste link da loja da Electrolux você poderá obter mais informações:
https://electrolux.zendesk.com/hc/pt-br/
Cara muito bom! Parabéns!!!
Bill, muito obrigado pelas palavras de apoio, espero sempre corresponder às expectativas!
Parabéns pelo trabalho. Excelente!
Luis Fernando, muito obrigado pelas palavras de apoio, esteja à vontade para sugerir novos assuntos!
Saberia informar onde posso adquirir uma placa com essas melhorias? A minha está com esses problemas. O times Ambev.
Anselmo, as melhorias podem ser feitas por qualquer técnico em eletrônica, são bastante simples, apesar de trabalhosas. Há alguns oferecendo seus serviços aqui nos comentários, não os conheço, poderia tentar contato com algum deles.
Não encontro o transistor – lo13005d qual posso substituir???
Ferreira Jose, este componente é um transistor de silício, não é circuito integrado. É utilizado na função de chaveamento e muito comum em reatores eletrônicos de lâmpadas fluorescentes.
Pode ser o MJE13005D (o sufixo D geralmente quer dizer que tem diodo em paralelo entre coletor e emissor), olhe esta folha de dados: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE13005-D.PDF
Ou procure no AllDatasheet: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/244431/KEC/MJE13005D.html
Parabens pelas explicações e referencias tecnicas. Tenho uma adega Brastemp para 12 garrafas. Parou de gelar, notei que qdo tiro um dos cabos conectados a placa que alimentam o peltier o cooler liga, qdo conecto de novo ele desliga. Notei que depois de deixar a adega desligada um dia todo, ela gelou. porém, quando atinge a temperatura escolhida desliga o cooler-FAn e nao liga mais. troquei o sensor, mas, nao resolveu. Estou pensando em trocar a placa inteira, mas, o receio que possa ser algo na Celula Peltier, vc acha que é menos provavel ?
Luis Antonio, parece que tua fonte não tem capacidade de energia suficiente. A célula Peltier pode testar direto, ligue-a em 12V, um lado começará a gelar e o outro a aquecer, imediatamente. Uma fonte de PC ou uma bateria de 12V dá conta.
De resto, essas placas tem problemas de projeto e utilizam os capacitores eletrolíticos no limite, o que me faz sempre recomendar a troca de todos eles, além de revisar as soldas. Isso tem resolvido a grande maioria dos problemas. Lembre-se de utilziar eletrolíticos de marcas reconhecidas, como os EPCOS aqui no Brasil.
Caro Euzébio e parceiros da eletrônica.
Tenho um relato sobre as fontes chaveadas de adegas.
Esta semana ao trocar 2 transistores de chaveamento push pull da fonte principal, os 2 resistores de base estavam alterados.
Também há um problema dependendo do fabricante do Transistor MJE 13005, ou similar do original D 13005 ;
Interessante foi que apresentou um ruído muito forte ao colocar o MJE 13005 no lugar do D 13005;
Após a troca, o barulho ruidoso sumiu.
Abraços
Carlos
Carlos, obrigado pela dica: cuide se o transistor original tem um diodo em antiparalelo com o coletor e emissor, a existência (ou falta) dele poderia causar problemas. O circuito já tem diodos em antiparalelo (D11 e D15). Geralmente os transistores com sufixo D no código tem diodo interno. Outro problema são as falsificações, eu recomendaria as marcas Fairchild, Samsung, Nexperia e ON Semiconductors.
Joel, todos os comentários são moderados, e não consigo respondê-los imediatamente. É uma forma de personalizar o blog e evitar mensagens que não se relacionem com os assuntos dos artigos. Seu comentário certamente não sumiu, olhe mais para baixo e verá que outros comentários passaram na frente, eles estão por ordem de data de resposta.
Sua placa provavelmente tem algum componente defeituoso, experimente revisar com cuidado todas as soldas e as posições dos componentes (é comum trocar a polaridade de alguma peça, quando são trocadas várias). Teste aqueles que ainda não foram verificados, até resistores de alto valor podem abrir e causar problema no desempenho.
Se a placa estiver boa, teste a célula Peltier sozinha, ligue-a numa fonte de PC, em 12V, e cuide se ela esfria de um lado e aquece de outro. Cuide também se esta célula não foi montada invertida.
Tensões muito altas na saída para as ventoinhas pode indicar capacitores eletrolíticos defeituosos, já trocaste todos por outros de marcas renomadas, como indico no artigo? Geralmente eles é que são os culpados pelo mau funcionamento.
Por último, revise as conexões, confira se está tudo bem e correto.
Oi Zebio. Pode me ajudar? Tenho uma mini adega 6 garrafas da black & decker com fonte 12v de 4A, que usa pastilha 12704 e ela apresenta no display que chega até 10 graus mas não circula o ar gelado internamente pois a ventoinha interna não aciona. Ela está boa pois a testei em uma outra fonte e funcionou certinho. Chequei na placa eletrônica, os terminais de ambas as ventoinhas e está saindo apenas 6,5v (a fonte envia para a placa 12,7v) o que parece que dividiu a voltagem para cada ventoinha, Para ambas trabalharem. e acho que isso pode ser o problema. Perguntas : tem como eu fazer essa ventoinha interna se ativar? Dá pra aumentar a voltagem nos terminais para sair 12v para cada ventoinha? Deixo ela ligada e a Ventoinha de fora fica funcionando direto, e acho que isso está errado. Não deveria acionar e desacionar tanto a externa quanto a interna? O sensor apresenta temperatura no display sendo que quando chega a 10 graus não desce mais (regulei para 7) . Acho que vou colocar uma pastilha mais forte a 12706,sera que isso ajuda a refrescar mais? Mas o problema da ventoinha ainda continuará, esse é o problema que quero mais resolver. A pastilha vou trocar mesmo para arriscar. Acha o que pode ser nesse caso da ventoinha que não aciona para circular o ar internamente? Pode me dar sua sugestão para resolver? Obrigado
Antônio, só de observar o comportamento da adega, não é possível avaliar todo o problema, pois como um falo no artigo, os defeitos podem variar muito, se houver problemas com os capacitores eletrolíticos. Eu mesmo já consertei duas vezes essa placa do artigo e sempre os problemas foram causados por capacitores eletrolíticos. Ainda por cima, os defeitos variavam com o tempo e os ajustes. Antes de tudo, troque todos os capacitores eletrolíticos por outros de boas marcas, como Elna, Panasonic, Rubicon, Icotron, e só depois avalie se ainda há algum problema. Porque quase sempre há mais de um capacitor com defeito, você troca só um, o defeito muda. Estas placas são projetos simples, que utilizam os componentes nos seus limites, por isso que incomodam tanto.
Essas ventoinhas são ligadas no secundário de 12V, ao menos uma delas junto com a célula Peltier, ou seja, o seu problema parece ser a qualidade da fonte, que não está fornecendo a tensão suficiente. Além disso, tente limpar as ventoinhas e lubrificar os eixos com óleo fino, eventualmente podem estar enrijecidas pelo uso excessivo.
Você pensa em aumentar a tensão de saída da placa, isso é uma modificação que irá extrapolar os limites já estreitos de tensão e corrente sobre os componentes. Tente apenas consertar a placa, sem modificá-la. Do mesmo modo,não adianta colocar pastilha maior, se a potência continua a mesma, não haverá ganho algum.
No artigo, eu comento melhorias que fiz, que não alteram as características originais: otimizei a filtragem da fonte para a placa Peltier, que pode ajudar na sua durabilidade e troquei o diodo de retificação do secundário por um modelo mais potente, que aquece menos (e aumenta a durabilidade).
Muito obrigado. Vou usar suas dicas. Aviso caso dê certo. Sucesso a vc.
Prezado Euzebio, preciso de uma ajuda se for possivel: tenho uma placa adega Dynasty
mod. 25222/ 220V, houve uma sobre tensao, dai troquei os dois transistores do chaveamento, os dois capacitores e os demais do primario, e alguns resistores, no secundario troquei quase todos capacitores,alguns resistores, e didos, no entanto esta ocorrendo que na saida para o peltier a voltagem esta em 10,9 V, – no CN2 e CN5 19 V..? CN 4 e CN3 10,9 V e no CN1 5V. , nao consigo descobrir porque voce por gentileza teria alguma dica? agradeço
Ah, aqui está sua outra pergunta, já respondida.
Joel, cuide que já respondi sua pergunta, mandaste novamente.
Grande amigo dos leigos, bom dia, Primeiro peço desculpas pela duplicidade, mas, ocorreu que quando fiz a primeira postagem, aparentemente foi enviada, a mensagem constava aqui na caixa, no entanto no dia seguinte minha mensagem sumiu, dai repassei, ( não sei se cometi algum erro). Agora, para me complicar a sua resposta tambem não aparece, se for possivel repassar eu agradeço.
Euzebio exelente seu trabalho, dedicar tempo, paciencia e compartilhar conhecimentos, não é muito normal.PARABENS.
Joel, tudo bem, o único problema dessa moderação que faço é que o comentário não aparece para ninguém, até eu aprovar. Talvez no momento que você o escreve, ele apareça para ti, mas depois some, devido à necessidade de aprovação.
Muito obrigado por suas palavras de apoio, espero poder continuar a fazer essa disseminação de conteúdo descomplicado por bastante tempo.
Caro Euzebio, 1º agradeço pela sua resposta mens. de
27-04-20, 2º que infelizmente continuo sem a visualização
da resposta que voce diz já ter feito, Estou achando estranho pois todas as outras resposta ficam registradas
e, se for possivel peço voce repassar ficarei muito agradecido.
Joel, cuide que o WordPress coloca as minhas respostas ordenadas pela data de cada pergunta, isso pode dificultar encontrá-la.
Segue novamente sua pergunta: Tenho uma placa da adega (Dynasty mod. 25222- 220v ) ela recebeu uma sobre tensão e parou de funcionar, troquei todos os capacitores do primario, diodos e alguns resistores, no secundario, troquei os transistores de baixa potencia, o duplo diodo, e alguns capacitores. Apos passou a fornecer tensões nas saidas mas nao as indicadas, ou seja
na Peltier 10,9 V, na CN2 e CN5 19 V ?? , na CN3 e CN4 10,9 V e na CN1 4,9 V
Assim peço o grande favor e se for possivel uma dica de como solucionar essas divergencias de voltagem.
RESPOSTA: Joel, troque TODOS os eletrolíticos, sem falta. Só assim poderá garantir que nenhum deles tem problema. Mas troque por outros de boas marcas, como Icotron, Nichicon, Rubycon, Elna, Samsung, Panasonic.
Se o defeito continuar, confirme a posição e a ligação dos sensores de temperatura, podem estar desposicionados ou com algum problema. Verifique a limpeza e lubrificação das ventoinhas, além da ligação delas com a placa. Por último, revise todas as soldas, pode haver problema de solda trincada, devido a sobreaquecimento.
Amigo Euzebio, resposta recebida, agradeço muito sua atenção, vou dar uma geral na placa. grande abraço.
Ola. Tenho uma adega de vinhos para 24 garrafas da marca Coccifera, mas ela parou de funcionar. Observei que o problema esta na placa peltier. Precisa substituir 1 fusível e os capacitadores da fonte primaria e secundaria, alem de verificar os transistor de potencia. Saberia me indicar alguma assistencia tecnica na cidade de Sao Paulo que faca esse servico? Obrigada
Juliana, não conheço ninguém que possa fazer o serviço, mas qualquer técnico competente de eletrônica poderia fazê-lo, o problema é o valor da mão de obra, que pode ser muito alta em relação ao preço do equipamento.
De todo modo, há técnicos que consertam a placa à base de troca, olhe aqui nos comentários, alguns divulgam este serviço. Repito, não os conheço, não tenho como recomendar um ou outro.
Привет тебе, дружище!
Благодаря твоим трудам я вернул к жизни неисправный винный шкаф и теперь наслаждаюсь Africa Classic Merlot of South Africa, охлаждённым в только что отремонтированном устройстве.
Позволь выразить тебе слова благодарности и выпить за твоё здоровье!
Best Regards from Russia
Nikolay
(TRADUÇÃO VIA GOOGLE)
Olá para você, meu amigo!
Graças ao seu trabalho, trouxe de volta à vida um armário de vinho com defeito e agora estou desfrutando do Merlot Clássico da África do Sul, resfriado em uma unidade recém-reformada.
Deixe-me expressar minha gratidão a você e beber por sua saúde!
Atenciosamente da Rússia
Nikolay
(Гугл перевод, прощение, если есть ошибки)
Привет тебе, мой друг!
Большое спасибо за слова поддержки!
Я тоже выпью за ваше здоровье!
Большое объятие!
Эусебио, Бразилия
(Tradução do Google, perdão se houver erros)
Olá para você, meu amigo!
Muito obrigado pelas palavras de apoio!
Eu também beberei à sua saúde!
Um grande abraço!
Eusébio, Brasil
Tenho uma adega climatizada, ela parou de funcionar. De repente ficou como “travada” em pulsos de energia. Como se a energia não fosse suficiente para iniciá-la, ela fica apitando e não acende o painel. Nenhuma fan funciona. Não consegui mão de obra pra o concerto aqui. Poderia lhe enviar placas e etc?
Victor, provavelmente há capacitores eletrolíticos com defeito, ou abertos, como sempre, eu recomendo inicialmente a troca de todos eles, por outros de boa marca (Panasonic, Rubycon, Elna, etc.), isso tem resolvido mais de 90% dos defeitos. Outra grande causa de problemas são as soldas “frias”, que explico no artigo como solucionar.
Bom dia a minha adega acho k a energia não chega ao painel de controlo digital fiz ligação ao painel direto e deu k poderá ser??
Zeca, não compreendi bem o que queres saber, você poderia começar revisando todas as conexões, e ver se não ligou algo invertido. Modificações de um circuito só devem ser feitas por quem é muito experiante e tem as ferramentas necessárias.
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Primeiramente quero lhe parabenizar pelo trabalho e por compartilhar seu conhecimento.
Estou arrumando uma adega dessas e esta com o cap de 1000uf estufado, o resistor de 47R 3W carbonizado e a bobina também aqueceu ( a principio achei que era a fuligem do resistor que carbonizou) mas limpando a bobina vi que o esmalte saiu. Sabe me dizer qual o valor dessa bobina? No seu esquema esta 38E (seria 38 espiras?) tem alguma de outro equipamento que posso usar?
Desde já agradeço!
Wellington, obrigado pelas palavras de apoio. O resistor R12 pode aquecer, conforme o consumo do regulador 7808, você confirmou se tem 8V na saída dele? Se houver um consumo excessivo, provavelmente R12 aqueça bastante.
A bobina tem 38 espiras, realmente. Não sei a indutância, recomendo que você desenrole o fio e o leve a uma oficina que conserte motores elétricos, eles certamente lhe venderão o fio esmaltado. Poderá até sair de graça, é bem pouco fio, creio que não chegue a 1 metro. Poderá até escolher um fio mais grosso. Infelizmente, não medi a indutância e não tenho mais comigo a placa da adega. O toroide é bom usar o mesmo, pois a permeabilidade pode variar bastante de uma ferrita para outra.
Boa tarde, fiz uma busca nos Comentários, vi varia duvidas, mas não encontrei ou deixei passar batido. O 13005A no lugar do 13005D é possível e compensaria? Se sim, qual diodo utilizaria externamente ou não seria necessário, conforme palavras do vendedor na loja que encontrei o 13005A rs
Em complemento, verifiquei a placa com o esquema postado acima, são muito parecida, se não identica, tendo apenas, componentes em posição diferente, pela foto da placa e essa diferença do 13005-2 para o 13005D, na minha possui tbm esses diodos FR107 (D11 e D15) codigo da minha placa PCB101011F2 e há uma etiqueta colada indicando 10,5V ao lado
Certo, Luis Fernando, obrigado pela dica, provavelmente o fabricante manteve os diodos externos para poder substituir por qualquer transistor da linha 13005.
Luis Fernando, teria que comparar os datasheets de cada transistor, busque na internet pelos termos: 13005A 13005D datasheet.
Escolha preferencialmente as folhas de dados do mesmo fabricante, assim a comparação será mais fácil e direta.
Geralmente o sufixo D indica a existência de diodo em anti-paralelo, F indica que o encapsulamento é isolado.
No caso do MJE13005D, este modelo aguenta 10W a menos de dissipação e a Ft (Frequência de transição) é 1 MHz menor: 4 MHz.
O diodo é um modelo rápido, como o FR107, se quiser mais informações sobre ele, consulte a folha de dados desse componente.
Excelente trabalho, parabéns. Estou tentando reparar uma placa que apresenta a seguinte avaria:
– Quando ligo aos 220V (Portugal) os leds vermelho e verde acendem.
-Depois de 5minutos de funcionamento o led verde desliga, o vermelho baixa a intensidade de luz e cooler para ou funciona com muita dificuldade.
-O display logo à partida mostra 40, quando altero a temperatura altera mas volta de novo aos 40.
Se puder dar uma dica fico muito grato.
Muito obrigado.
José Navarro, obrigado pelas palavras de apoio, eu começaria pelos capacitores eletrolíticos e pelas soldas frias, esta placa do artigo já voltou para mim duas vezes, e sempre resolvi o defeito trocando os capacitores ou ressoldando, como demonstro no texto. Agora, como usei capacitores japoneses (Rubycon, Panasonic), fazem 3 anos e ainda não retornou à bancada…
Quando o LED verde desliga, a tensão de saída é baixa o suficiente para que o diodo zener DW2 deixe de conduzir. O LED vermelho, como está ligado direto em 12V, funcionará apenas com a tensão que a célula Peltier recebe.
Experimente ligar a placa Peltier direto numa fonte de PC, na linha de 12
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Ola pessoal, estou com uma adega que o visor pisca e altera a temperatura sozinha e acende a luz interna, alguém sabe se esse problema é na placa principal? e Como consertar?
Maurício, eu começaria pela revisão de todas as soldas, especialmente as conexões e áreas aquecidas. Se tiver capacitores estufados, troque-os por novos, de boa qualidade, como já mencionei no texto.
Excelente artigo, já me ajudou a consertar uma adega. Voltei a ele pois preciso de um NTC (para uma estação meteorologica) com resistencia de 30K a 25 graus C e constante B de 3950. Alguém pode me ajudar a encontrar esse componente?
Paulo, a Murata fabrica sensores NTC, e a Mouser tem uma lista de parâmetros para escolher a peça, você pode até olhar o datasheet dela:
https://br.mouser.com/Circuit-Protection/Thermistors/NTC-Thermistors/_/N-axfvt?P=1yzekizZ1z0z7l5
vai tomar no XX. cara escreve quase um livro fazendo um monte de control c control v de um monte de abobrinhas e não explica direito os problemas da adega
“Olhos de Anjo”, acho que este ano o Papai Noel não lhe trará presentes, você está se comportando muito mal…
Este artigo é um dos mais lidos do blog, mesmo tendo sido publicado em 2013, ainda mantém uma média de 30 a 70 acessos diários. Em 6 anos, acumulou quase MIL comentários e sempre está entre os posts mais populares. Vá lá, tirando os anúncios e as minhas respostas, ainda sobram uns 300 comentários. Onde você encontra algo assim? Isso não é reconhecimento pelo meu esforço? Escreva algo melhor e publique seu link aqui – só não vale copiar o meu texto…
Este artigo foi escrito por mim, numa época em que não se encontrava nada sobre o assunto em português. Estudei com muita atenção as células Peltier e até o esquema da adega eu desenhei, gastei muitas horas nisso. O artigo foi a forma de relatar a outros técnicos o caminho das pedras, as dificuldades que passei para conseguir consertar e até melhorar o desempenho da adega eletrônica.
Acha que não explico o que fazer na adega? Se você não compreender o funcionamento dela, não saberá por onde começar o diagnóstico. Leia também os comentários, ali tem muita troca de experiências. Ajudei a muitos, teve até um que me disse que fez desse trabalho profissão, em função do que escrevi.
Portanto, se houve cópia, o MEU artigo é que foi a fonte. E tudo o que não foi produzido por mim está nas referências, como se faz em qualquer trabalho de escrita decente. O conhecimento humano é uma construção contínua, sempre se apoia no que já se fez, para criar algo novo. Ou você pretendia ter tudo mastigadinho, sem nenhum esforço?
Não sou papagaio, penso e falo por conta própria, o Dicas do Zébio é GERADOR DE CONTEÚDO, exibe quase 3 milhões de acessos e tem como meta disseminar a informação. Coisa que parece lhe ofender.
Mas não adianta eu ficar explicando, porque você não deve ter lido todo o artigo, nem fez qualquer pergunta, já formou opinião – pelo fígado – e saiu logo atirando pedras. Estou a falar com uma porta.
Um recado: se fizer mais um comentário com ofensas pessoais, você será banido do blog. Falácias do tipo AD HOMINEM não tem lugar no Dicas do Zébio.
Eusébio, por favor… qual o valor desta bobina no filtro Pi proposto?
Edir, abra qualquer sucata de fonte de PC e retire um filtro toroidal da linha de +5V ou de +12V. Escolha um que tenha fio grosso, será capaz de aguentar a corrente. Não calculei o valor de indutância, apenas adaptei um filtro existente de fonte chaveada, com características semelhantes (fonte de PC).
Pessoal,
Que componente é esse RTC 005 04 no primário, na entrada da tensão?
Estou consertando uma placa de adega e esse componente trincou.
Já fui em lojas de eletrônica e ninguém sabe o que é e quais são suas referências.
Alguém pode me ajudar, por favor.
Fábio, este componente é um termistor NTC (coeficiente negativo de temperatura), ele inicialmente frio tem uma resistência alta, depois, quando aquece, o valor vai baixando. Serve para evitar a forte corrente incial de carga dos capacitores C20 e C21. Em geral, toda fonte chaveada de boa qualidade deve ter um termistor na entrada. O valor dele deve ser algo em torno de 5 ohms.
Pessoal, peguei uma adega da Philco, PH16E para consertar a placa, sendo que o cliente desconectou os fios e não marcou a posição onde cada um conecta. Alguém pode me ajudar, com alguma foto indicando as posições?
Fábio, os fabricantes geralmente colocam conectores diferentes para cada função. Pode ser que a cor de cada conector seja diferente, também ajuda.
A serigrafia que identifica os conectores, também pode ajudar, por exemplo, um conector que está escrito FAN1, certamente é de uma ventoinha. Restos de cola ou marcas de canetas, poderão auxiliar a encontrar o local de cada conexão.
Seja como um detetive, observe atentamente cada detalhe da placa, faça anotações, desenhos, esquemas, etc.. Se tiver dúvida, no final, ligue o apararelho com uma lâmpada em série, para evitar de queimar algo.
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boa tarde, tenho uma placa da adega de vinho,pcb100729k1 que não funciona, tenho um esquema da placa pcb6116k2 é o mesmo? só não consegui enteder como funciona o primario os trt6 e t7 como são disparado ? se puder me ajudar ficarei grato.
Silvério, eu só consertei esta placa de adega, tirei o esquema porque precisava compreender o funcionamento da placa. O circuito dos transistores é chamado de auto-oscilante, é muito parecido com o circuito de chaveamento dos reatores de lâmpadas fluorescentes. Eu fiz um post sobre isso há algum tempo, onde explico direitinho, procure no blog “Conserto reatores eletrônicos”.
Caro Eusébio, moro em Fortaleza/CE. Possuo uma adega 28 garrafas que utiliza a placa PCB50418E1. Funciona desde 2012. Recentemente, por perda de rendimento da adega, substitui a pastilha peltier original por uma 12706 nova.
Agora, verifiquei que um dos 2 coolers de resfriamento externo (12V 0.16A = 1.92W cada) está com rotação mais baixa que o outro. Vou precisar trocar. Pesquisei e encontrei um Cooler com rolamento (mais durável) mas que é um pouco mais potente.
Minha pergunta: posso substituir Por DOIS coolers de 12V 0.25A (3W cada)? Esse acréscimo de aprox. 50% na potência pode comprometer a placa?
Aproveitando a manutenção que vou dar, posso também trocar o cooler interno (12V 0.08A 1W) por um cooler com rolamento (12V 0.18A 2.16W)?
Aguardo a sua orientação e agradeço antecipadamente.
Alexandre, em princípio, o aumento de potência para os coolers é insignificante, pois estão ligados à mesma fonte que a placa Peltier, que consome muito mais. Se os coolers resolverem o problema, ótimo, mas pode ser que os capacitores de toda a placa já necessitem de troca, como tenho abordado nos comentários anteriores.
Boa tarde Euzébio.
Você conserta minha placa, se eu te enviar ?
Plínio, não conserto, o intuito do blog é somente informar, partilhar conhecimento.
Parabéns pelo site.
Olá! Ganhei de um amigo, uma adega com defeito. Troquei o fusível e ele tornou a queimar. Troquei o termistore, por um de 150ohms, e ela nao ligou.
Sou apenas curioso e não sou técnico. Mas me entristece ver um eletrônico deste ir para o lixo. Daí, estou tentando recuperá-lo. Aguma sugestão?
Obrigado pela ajuda.
Luiz, primeiro coloque o termistor original, creio que 150 ohms seja um valor muito alto. Depois, teste a ponte retificadora de entrada (ou os 4 diodos, conforme o caso). O curto circuito pode estar ali.
Olá, boa noite.
Parabéns pelo excelente material. Tenho uma adega que funciona tudo, porém, quando conecto a peltier, ela desarma a fonte, e fica tudo desligado. Já coloquei uma peltier nova, mas o problema permanece. O que pode ser?
Obrigado, Renato.
Olá, Renato, creio que seja o mesmo defeito de sempre: os capacitores, eu trocaria todos os eletrolíticos, por outros de marca reconhecida: Rubycon, Elna, Nichicon, Panasonic…
Olá Zebio, tenho esse climatizador, a temperatura não sai de 22° e está dando choque no bloco de refrigeração do diodo. A ventoinha está lenta também. Queria enviar a placa para reparo. ABS.
Celso, há vários técnicos que oferecem seus serviços de manutenção na base de troca, tanto nos comentários aqui no blog, como no ML, OLX, etc.. Eu não faço manutenção destes aparelhos, a intenção do Dicas do Zébio é somente informar. Também não posso recomendar alguém, porque não conheço esses técnicos.
Parabéns !!! Belo trabalho. Uma enciclopédia seus trabalhos! Estou ha alguns dias pesquisando sobre um defeito na minha adega, mas não encontrei nenhuma ajuda. Eu adquiri uma adega climatizada USADA DYSNATY MOD.25123 8 GARRAFAS. Os botões de regulagem da temperatura nao acionam.
Como posso resolver isso ? Obrigado.
Sandrauto, se já verificaste que as chaves estão ok, a primeira coisa nestas adegas é a troca de todos os eletrolíticos por novos, de marcas renomadas, como Panasonic, e depois uma revisão nas soldas. Mais de 90% dos problemas desaparecem com essas práticas.
Eusébio Boa tarde.
Poderia disponibilizar esse Diagrama no meu e-mail?
Grato
José, você pode clicar com o lado direito do mouse sobre cada imagem e escolher “Salvar como”, que a figura em boa definição será gravada no seu computador.
Zebio, no esquema da placa, temos3 soquetes para os coolers. qual é utilizado para o interno (frio) e externo (quente)
Luiz, observe que neste meu esquema, FAN3 é ligada através de um resistor, portanto irá funcionar mais lentamente. FAN3 liga a ventoinha interna. Os outros dois conectores não importa qual deles (FAN1 e FAN2 são idênticos), ligam a(s) ventoinha(s) externa(s), que recebe(m) a mesma tensão da célula Peltier. Esta ventoinha precisa trabalhar a 100%, para expulsar o calor dos dissipadores.
For more than forty years, I have been dealing with electronics, controlling various processes. Mostly a temperature control of -32 to + 1500 C. I read thousands of instructions and manuals!
Very rarely I’ve come across such good explanations and even better documented! This is masterful work, congratulations! I wish you many years of health, happiness and this kind of work!
Greetings from Serbia.
Milan, from Servia, land of the genius Nikola Tesla!
Thank you very much for your visit and for your words of support, welcome to “Dicas do Zébio”!
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Boa tarde, voce pode me indicar onde adquirir da Placa Adega Brastemp 127V Original – 326073242 em São Paulo capital? Grato
Fernando, não conheço ninguém que venda esta placa, geralmente eu tentaria uma oficina autorizada, para ter uma ideia do custo.
Poderia também buscar no Mercado Livre e nos comentários abaixo, tem técnicos que fazem o conserto à base de troca.
Boa tarde. Tenho uma adega com uma placa semelhante que apresentou defeito. Acontece que a qualidade da placa é ruim e as trilhas estão soltando. Como tenho uma fonte de pc, pensei em usar essa fonte para fornecer os 5 e 12V para a parte secundária da placa da adega, eliminando o lado primário.
Pode me auxiliar com essa conexão? Basta conectar as saídas de 5 e 12V da fonte após os transformadores que interligam os dois lados da placa?
Maurício, olhe a outra resposta.
Boa tarde!
Tenho uma adega com circuito similar que apresentou defeito. No entanto, a qualidade da placa é ruim e as trilhas estão soltando. Como tenho uma fonte de pc sem uso, pensei em substituir a parte primária da placa da adega pela fonte do pc, que fornece 5 e 12v com bastante corrente.
Pode me auxiliar com a conexão dessa fonte na placa da adega? Basta isolar o primário da placa da adega e conectar as saídas da fonte depois dos dois transformadores que separam o primário e secundário?
Maurício, a fonte da adega é integrada, o ciclo PWM dela é alterado conforme seja necessário diminuir a temperatura ou mantê-la. A placa Peltier recebe uma tensão variável ou, eventualmente, em intervalos tipo liga-desliga. É complicado mexer no circuito, pois o que você precisa é um sensor de temperatura que comande a placa Peltier.
Isso pode ser feito com um termostato simples, cujo relé pode acionar um transistor MOSFET para a placa Peltier. O sensor seria colocado dentro da adega, para monitorar a temperatura das garrafas.
Mas esta adaptação é meia boca, pois não controla temperatura da placa Peltier, que as adegas normalmente fazem. Placas Peltier podem danificar-se e sobreaquecer. Esse segundo sensor evita superaquecimento da adega e um eventual incêndio, afinal é um equipamento feito para funcionar direto, 24h por dia.
Se não me engano, alguns internautas já comentaram este procedimento aqui no artigo.
Olá Zébio,gosto muito de acompanhar seu blog,sempre muito elucidador,falando em adega,estou com uma Dynasty duzinferno aqui,kkkkkk,pensa num trem que não tem mais onde mexer,arranquei a fonte fora e coloquei uma comercial de 5A só pra célula,só que a queda de tensão dessa também é monstruosa,elas não suportam nada de força mesmo,e outra para os coolers e a plaquinha de comando,tava funcionando até agora,desliguei ela pra fazer uma alteração na velocidade do cooler interno,e está me sobrando o fio do PWMque faz as velocidades e corrente reduzirem conforme a temperatura,vou sacar fora isso tudo e fazer um arranjo para usar esse sinal do PWM pra acionar um TRIAC ou SCR via Opto acoplador modificar os parâmetros da célula e cooler interno,Quando a dita cuja tiver redondinha,vou postar a gambi aqui no seu blog….Abraços
Mauro, fico no aguardo do seu circuito.
Apesar de antigo, ele é de todas as formas atualíssimo. Concordo frontalmente com o autor. Parabéns.
Obrigado, Sérgio, seja bem vindo ao blog.
Quero agradecer o esquema postado.
Minhas adegas tem placas diferentes da tua mas os circuitos primário e secundário mantem quase a mesma configuração… Fiz manutenção em todas elas usando seu esquema.
Além dos 13005, que quando entram em curto normalmente levam os diodos e resistores próximos, o C8 tb é um grande vilão, normalmente é ele que arria quando a peltier entra em ação e precisa de amperagem mais alta.
Alexandre, muito obrigado pelo retorno, é importante a troca de conhecimentos.
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DEUS TE ABENÇOE
(21)31684542 ZAP (21)991313532 ADRIANO.TECNICO
Bom, dia tenho uma adega igual a do esquema elétrico, identifiquei que os transistores (T6,T7) estavam queimados e os resistores de 2 R (R35, R38), efetuei a troca dos mesmos porem eu tenho tensão mas não tenho corrente, você poderia me dar uma dica estou perdido.
Desde já agradeço.
Obrigado
Vitor
Vitor, verificaste os outros componentes no entorno? Se estiverem todos bons, eu começaria a trocar todos os capacitores, pois geralmente eles deixam o equipamento funcionar, mas quando precisar de corrente mais alta, aí o circuito arria. Esta mesma adega do artigo voltou, tive de trocar todos os capacitores, para zerar o defeito, troquei todos, recomendo os Panasonic, Nichicon e Rubycon.
ola zebio voce tem o esquema da placa fx_101 pcb101011f2 da adega brastemp preciso deste esquema para reparar esta placa
Josuel, não tenho nenhum outro esquema de adega eletrônica, só desta que consertei, eu mesmo extraí o diagrama.
Olá Zébio. Estou com minha adega sem funcionar há alguns anos. Me mudei e queria consertar: ela não liga e tb preciso mudá-la de 220V pra 110v. Vc conhece algum técnico de confiança em Ribeirão Preto?
Alexandre, não conheço ninguém para indicar, volta e meia nos comentários aparece alguém oferecendo seus serviços, no ML também tem anúncios de alguns técnicos.
Se você vai morar em uma nova cidade, talvez fosse melhor perguntar aos seus novos vizinhos ou colegas de trabalho, se conhecem alguém para indicar. Umas duas ou três indicações iguais já podem sinalizar um técnico com boa reputação.
Olá Alexandre,moro em Ribeirão Preto,sou técnico em eletrônica e faço manutenção nessas adegas também,algumas a gente apanha tipo burro emprestado,mas algumas estão por aí funcionando,caso não tenha encontrado alguém,me chama:997735767
Bom dia! Tenho uma adega Tocave T6D, ela nao esta resfriando e nem acionando o eletro-ventilador, o que pode ser?
Tayrone, conforme eu comento no artigo e nos comentários, eu começaria trocando todos os capacitores eletrolíticos por outros de boa procedência, e revisaria todas as soldas, especialmente onde tiver marcas de aquecimento.
Olá. ja deixei neste comentário aqui, porém ele não aparece na lista, Tenho a seguinte dúvida:
Minha adega é uma VICINI HCL114/10, ela tem dois elementos Peltier, porém um dissipador externo aquece e o outro esfria, não consigo baixar a temperatura interna a medos de 20º.
As minhas perguntas são:
– Isso pode ser defeito no elemento Peltier?
– Existe algum defeito na placa que pode causar este efeito?
Obrigado por compartilhar seu conhecimento de maneira tão clara.
Ronald, todos os comentários são moderados, por isso pode demorar um tempo até eu responder.
Parece que uma placa Peltier de sua adega está invertida, pois esfria do lado de fora.
Lembre-se que a célula Peltier é uma bomba de calor, ela retira calor do interior para colocar para fora, ou seja, esfria dentro e aquece fora.
Ola! Consigo baixar a temperatura de uma adega eletronica para proximo de zero? isto é, consigo transformar minha adega eletronica em algo parecido com um frigobar onde possa controlar a temperatura atraves de um termostato externo?
Sandro, como eu explico no artigo, as células Peltier são mais adequadas a resfriar ambientes com pouca diferença do exterior. Poderia até empilhar duas e ligá-las em paralelo, mas teria de dobrar a corrente da fonte e melhorar a ventilação.
Neste caso, ficaria muito menos eficiente que um sistema de compressor e gás, típico de geladeiras e freezers. Nesses equipamentos, pode ser usado um termostato para controlar o ciclo de resfriamento, mas o ideal seria controlar a velocidade do motor do compressor, através de um inverter.
Sabe onde se consegue comprar o esquema da placa da adega Cadence dq04-008,pois preciso saber o número do ic04 que o meu estourou
Osmar, existia no Rio a Esbrel, que agora faz parte da Editora Antenna, talvez você encontre algo com eles.
Infelizmente a ESBREL fechou as portas, Ficamos um pouco órfãos.
Tem certeza que não há mais nada? a página web continua ativa, tem uns telefones lá:
http://www.anep.com.br/index.php?Escolha=6
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Muito legal e super didático! Eu acabei trocando a placa inteira da minha adega, mas a controladora do display, temperatura e lâmpada não está funcionando. Algum palpite ou lugar onde posso achar peça para substituição?
Alexandre, há conectores que podem ter sido trocados, algumas adegas usam o mesmo conector para coisas diferentes, o que causa confusão.
Como são várias coisas sem funcionar, dificilmente todas elas queimariam juntas, é mais provável um problema de conexão ou mesmo solda ruim, faça uma revisão.
O Oi ganhei uma da eterna mas não consigo fazer ela gelar só esquenta, coloco no número 12 ela volta pra 36 e fica quente a garrafa o que pode ser
Egla, tem certeza que a placa Peltier não está invertida? Observe se a ventoinha externa esfria, se isso estiver ocorrendo, a placa Peltier está com o lado que esfria para fora.
Se não for isso, talvez a própria placa Peltier está com defeito.
Estou com uma placa de potência da adega em curto no primário.
O fusível queima direto.
Pode esse curto circuito?
Att
Carlos
Quase 100% de certeza que é um curto circuito no estágio de retificação da entrada da rede elétrica. Troque a ponte retificadora (ou os 4 diodos que tem a mesma função), eles ficam logo após o fusível, capacitores e indutores da entrada.
Também pode ter um curto-circuito no capacitor de filtragem, que vem imediatamente após a retificação, podem ser um ou dois capacitores, dos grandes, mas estes normalmente ficam estufados, dá para ver claramente, ao contrário dos diodos.
Sim Eusébio
Os capacitores estão segurando carga.
Os diodos estão em curto.
Fusível está rompido… tenho que testar vim RTC que está em série com ele
Você está querendo dizer resistor NTC, que fica junto dos diodos? Este nunca vi queimar, ele começa frio (com alta resistência) e depois aquece, baixando a resistência. A função dele é reduzir a corrente inicial para os capacitores, para não dar um “tranco”.
Tem um RTC em série com fusível… cerâmica cor verde
Tranquilo, é um resistor NTC, esse deve ter uma resistência baixa quando aquecido, quando frio deve ficar até uns 100R.
Esse é aquele que diminui a resistência com aquecimento para proteger o circuito ?
NTC é isso mesmo, um resistor com coeficiente de temperatura negativo (Negative Temperature Coefficient).
Temperatura negativa
Eusébio.
Talvez eu esteja confundindo com Varistor. Esse que fica em paralelo com fusível.
Mas esse é um NTC como você falou. Apenas pra ” segurar” a corrente de início.
Att
Carlos
Carlos Daniel, não deve ser exatamente em paralelo com o fusível, pois daí não teria função. Você não quis dizer em série (NTC e fusível)? O varistor fica entre o fase e o neutro da rede.
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Zebio, parabens pela material, muito bom.
Estou com um bebedouro Master Home modelo JK-TO9S
Muito parecido com esse esquema dessa aula.
Troquei os 4 retif, os dois TR D13005 (coloquei MJ13007 no lugar, medí os dois 2SC1815, o ESR dos eletroliticos , troquei o TL494 e o defeito é que só tenho 3V na saida onde deveria ter 12V
José Emílio, teste a célula Peltier numa fonte de pc, na linha de 12V. Estas fontes fornecem muita corrente e tem proteção (desligam quando há curto na saída), são ideais para identificar se o placa Peltier está ok.
Se ali estiver tudo bem, verifique as ligações dos sensores de temperatura, pode ser que não estejam informando corretamente.
E observe TODOS os eletrolíticos, se vários deles estiverem perto do valor mínimo de capacitância (10% do valor nominal), o circuito pode falhar.
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Tenho uma adega do seguinte fabricante/modelo deste aqui (https://loja.brastemp.com.br/adega-climatizada-brastemp-all-black-12-garrafas-preta-bzc12be/p?idsku=247&gclid=Cj0KCQiAw5_fBRCSARIsAGodhk8ax3_n-Bvry6Qo0OAaotHmRp0-seRl1wiV8R8UDeMrWK6UD9Rj_-saAvKNEALw_wcB)
A temperatura interna é entre 12 a 18 graus celsius, mas gostaria de resfriar um pouco mais, porém se provocar congelamento. Tem como fazer este ajuste?
Robinson, não conheço outro modelo além deste que consertei e publiquei o artigo.
De todo modo, é possível alterar faixa de temperaturas, através de um resistor em série com o termistor NTC (resistor que é o sensor de temperatura e fica dentro do compartimento). Se o efeito for o contrário (aumento da faixa de temperaturas mínima e máxima), então terá que colocar outro termistor, de valor menor.
Cuide que pequenas diferenças, cerca de 5 a 10% do valor do NTC a 20°C, poderão mostrar os resultados esperados.
Outra forma seria seguir a ligação do NTC na placa e ver o comparador que faz o serviço de controle de temperatura, e ajustar (se tiver um ajuste), ou modificar os resistores de referência do comparador. Precisa conhecer bem os amplificadores operacionais para fazer isso a contento.
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Olá caro Zébio, parabéns pela aula e por dividir seus conhecimentos conosco. Poderia me dar uma dica? Estou com uma adega BonCheff modelo BC23G, cuja placa de potência é a FX-102 PCB101011F2. Quando liga na tomada não acontece nada, os coolers não giram, o visor não acende e muito menos resfria. Ao desconectar a Peltier os coolers giram mas o visor não acende. Comprei outra placa no ML e o vendedor garantiu que testou antes de enviar, mas mesmo assim não funcionou. Testei a Peltier (TEC1-12705) separadamente com o multimetro na escala de continuidade e deu uma resistência por volta de 2 ohms em ambos os sentidos. Sinto ele esquentar um pouco em uma das faces ao ligá-lo na placa mas a voltagem aplicada sobre ele não passa de 2V. Estou com receio de comprar outra Peltier e não ser ela o problema. Sem a Peltier conectada a placa fornece os 12V. Há algum outro componente da adega que possa fazer a tensão cair, já que aparentemente tanto a placa quanto a Peltier estão OK?
Daniel, para garantir que a célula Peltier está bem, ligue-a numa fonte de PC, nos 12V. Deverá notar um rápido resfriamento ou aquecimento, conforme o lado que tocar. Mas a fonte deverá permanecer em 12V.
Se a célula estiver bem, troque os capacitores eletrolíticos (todos), por outros de boa procedência, com baixo ESR.
Lembre-se, só a capacitância não é suficiente para dizer que um eletrolítico está bom, precisa ver a lentidão da carga e descarga (resistência série equivalente interna ou ESR).
Obrigado pela partilha! “Encontrei” uma arca com um circuito quase igual a este na casa de um amigo e estou a tentar reparar. Depois de alguma limpeza consegui reparar parcialmente a arca. Neste momento já baixa a temperatura mas as ventoinhas e a luz interna nao funcionam. Se eu desligar um dos fios que julgo serem os que comandam a ativaçao das ventoinhas, elas começam de imediato a funcionar e a luz interior a piscar. Isto faz-me perceber que as ventoinhas e luzes estao a funcionar, os comandos ou componentes do circuito que os regulam é que nao estao a operar como era suposto! Se tiver alguma sugestao eu agradeço.
obrigado
Carlos, se as ventoinhas funcionam, seria interessante correr os olhos nessa linha de alimentação e ver onde vai dar, porque no circuito que publiquei, a célula Peltier é ligada na mesma fonte de 12V das ventoinhas. Se o circuito é semelhante, o fato de acioná-las ou não pode indicar que essa fonte de 12V não está bem, provavelmente há algum problema no diodo de retificação ou em capacitores eletrolíticos, que estejam com valor abaixo do nominal.
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Olá, Zebio! Parabens pelo nível técnico do post!! Estou com uma situação um tanto complicada e agradeceria muito se pudesse me ajudar. Deixei a minha adega com um “técnico” e após 3 meses sem resposta dele e sem previsão de conserto, solicitei que ele me devolvesse o produto. Ele condenou a placa principal e me devolveu o produto do jeito que estava, desmontado. Procurei na internet e achei a placa do mesmo modelo da minha (Electrolux ACS08) no mercado livre, mas não sei como instalar, por conta da posição de alguns conectores. Parece simples e pelo valor cobrado por alguns profissionais, talvez valesse mais a pena trocar a placa. Posso enviar a foto do modelo pra você e você me ajudaria indicando onde cada cabo seria conectado, por favor? Tenho dúvidas apenas em relação aos conectores que vão nos pontos CN3-FAN1, CN2-FAN2 e CN4-NTCI. Agradeço antecipadamente. Marina.
Olá, Marina, obrigado pelas palavras de apoio.
Sobre as conexões, geralmente nos aparelhos bem projetados não há dificuldade, porque os conectores são todos diferentes, e mesmo os iguais terão alguma diferença, como a cor.
Pelo que comentaste, CN3 e CN2 são para as ventoinhas (fan = ventilador), uma vai dentro e outra fora da adega. Teria que olhar nas ligações da placa, para ver se estes dois conectores não estão interligados nos mesmos pontos. Caso não estejam, a ventoinha interna deve girar mais fraca, só para distribuir o ar gelado no interior, ao passo que a externa deve girar mais forte, para expulsar o calor gerado no equipamento. A conexão das ventoinhas deve ser idêntica, para permitir a troca, se for o caso. Cuide que às vezes pode haver uma marca, feita em ambas as peças (macho e fêmea) de um dos conectores, com caneta para retroprojetor, o que ajuda a identificar o local correto.
CN4, é o sensor de temperatura NTC (Negative Temperature Coefficient), um termistor, que é um resistor que diminui de valor quando aquece (curva negativa). Ele é que deve informar à placa se a temperatura está adequada ou não, o que causará o acionamento da célula Peltier, se necessário.
Em princípio, é isso.
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Ola, muito bacana seu blog. Postagem de 2015 e varios comentários até hoje. Vc conserta adegas? Ou onde posso encontrar alguém que consiga arrumar pra mim? Tenho uma Jc-65b Fuxin, acho que parou a placa e não faz mais barulho tbm. Aguardo contato. Obrigado
Olá, Samuel, não conserto, o blog é somente para divulgar técnicas de manutenção e outros assuntos.
Obrigado pelo elogio, tenho posts de 2012 que são mais visitados ainda…
Publico muito poucos posts e geralmente eles são bem grandes.
Quando saem, quase não tem erros, creio que esse cuidado, além da pequisa frequente ajude a mantê-los “no ar”.
Procure nos comentários, há vários técnicos que oferecem seus serviços de manutenção em adegas.
Olá Eusebio, estou com uma adega da Brastemp a BZC12, com o fusível queimado, quando troco o fusível e ligo a energia ele volta a queimar, você teria o diagrama elétrico deste aparelho para que eu possa fazer a manutenção. Obrigado marcelo.girsas@hotmail.com
Marcelo, deve haver um curto circuito, provavelmente na ponte retificadora de entrada (pode ser um componente ou 4 diodos)
Também pode ser no(s) capacitor(es) eletrolítico(s) de filtragem – aqueles de 200V ou 400V.
Ou ainda, no transistor de chaveamento (mais difícil, pois tem resistor de proteção).
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ADRIANO TECNICO
Bom dia Eusebio, eu sou de Niteroi, Rj , e eu tenho uma adega Suggar nantes que havia dado um problema da placa da fonte. fui entrar numa de deixar com um rapaz que disse que sabia o qual era o defeito, pois ela piscava o led e o painel, e o cooler ligava e desligava. Ele havia me dito que seria um diodo duplo da fonte que estava com defeito, mas ele não conseguiu a peça e a colocou de volta, mas fez uma borrada só. Queria saber se vc conserta ela.
Bom dia Eusebio! resolvido o problema. descobri que a fonte dessa adega Suggar Nantes, é independente da placa de comando da temperatura, e lendo seus comentários, usei uma fonte de pc que eu tinha , mas surgiu uma dúvida. A fonte que estou usando é 12v com 9Amp., e com ela, a temperatura está chegando a 11°C e pára. Lembrando que antes com a fonte original, ela chegava até 4°C . Será que a amperagem dessa fonte que coloquei é baixa? será que se eu colocar uma de 15 amp melhora a temperatura, ou será que a placa peltier está ruim. Se puder me orientar com sua experiência eu agradeço.
Pode ser, o ideal seria medir com um voltímetro a tensão na célula Peltier, para ter certeza se a fonte está largando a tensão correta. Pode ser a célula Peltier, há internautas que comentaram que trocaram a célula e resolveu.
Para saber se a amperagem é a correta, olhe na etiqueta do aparelho a potência total, este valor é aproximadamente o que a fonte deve fornecer. Por exemplo, uma célula alimentada com 12V e 9A, consome 108 Watt. já uma fonte de 12V e 15A, poderia fornecer 180 W.
Talvez tenha algum problema com o sensor de temperatura, a conexão dele ou a própria localização.
André, desculpe a demora em responder, mas não faço manutenção, o blog tem o objetivo de mostrar como funciona e como levar a cabo um conserto, especialmente de aparelhos tidos como descartáveis, ou que estragam frequentemente, como as adegas.
Tranquilo! Eu que te agradeço pela sua dica e experiência no assunto !
Parabéns pelo artigo! Fiquei impressionada!
Ana Luiza, muito obrigado pelas palavras de apoio, a intenção do blog é explicar sem enrolar…
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boa noite em qual localidade voce é ?
Jonathan, é como informo no blog, estou em Santa Cruz do Sul, RS.
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Parabéns pelo texto e pelo empenho, muito bom mesmo!
Reparei que a placa que você usa como exemplo neste post é bem parecida com a usada na adega jc-65b, se não for a própria. Comprei uma adega dessas usada faz 1 mês, e adivinhe? Estourou na minha mão… Agora ela nem liga. Abri para ver, fusível queimado. Troquei por um de mesma corrente (2,5A), porém ao conectar na tomada, imediatamente este queimou novamente, ou seja, parece que tem algo em curto após o fusível. Alguma ideia do que pode ser?
Agradeço antecipadamente qualquer dica!
Gabera, está evidente que há um curto circuito na entrada, que pode ser, na sequência:
1 – Diodos de retificação (os 4) ou ponte retificadora (a placa do artigo tem diodos discretos, não tem ponte).
2 – Os capacitores eletrolíticos, de tensão alta (200V ou próximo disso), que ficam juntos da retificação.
3 – O transistor de chaveamento, que tem um resistor de emissor, de baixo valor, que pode estar estourado, além do controle da porta, que também pode ter problemas.
Utilize uma lâmpada em série para ligar a placa, intercale uma incandescente de 100W, já deve ajudar a pelo menos não queimar mais coisas…
Realmente, depois que analisei melhor o circuito, saí trocando tudo que tinha ligação com a parte de alta tensão: diodos, capacitores e transístores (coloquei o 13009 porque não tinha o 13005), todos componentes baratos, e depois a adega voltou a funcionar. Era ou um dos capacitores ou um dos transístores. Obrigado!
Gabera, muito obrigado pelo retorno, os capacitores eletrolíticos sempre são uma dor de cabeça…
Bom dia! Mais de 1 ano com a adega funcionando perfeitamente após a última manutenção, porém recentemente ela resolveu ficar “maluca”: fica apitando do nada, mudando a temperatura para menos sem que ninguém aperte o botão respectivo (como se ele estivesse em curto), e também desativa o botão que aumenta a temperatura, tudo isso eu percebi quanto a temperatura ambiente está alta (ultimamente em Curitiba tem feito até 30 graus). Tem vezes que apita tanto que tenho que desligar da tomada para parar de incomodar.
O circuito da minha adega é bem diferente do postado aqui nessa parte. Já removi a placa do display e percebi que os botões de + e – transferem o sinam negativo para um CI que tem na placa, porém não há polarização para o positivo, tentei polarizar com resistores cada vez menores (de 100K a 1K) sem sucesso. Também refiz todas as soldas da plaquinha, sem sucesso. Deixei até mesmo sem as chaves (deixei uns fios pendurados para testar, pois podia ser os botões) e nada. De todo modo, aparentemente a temperatura interna está aparentemente de acordo com o display, quando a adega resolve estabilizar.
Alguma ideia do que pode ser? Estive lendo por aí e alguns recomendaram trocar o tal do C8 do circuito da fonte, mas não sei se tem algo a ver com o defeito…
Mais uma vez muito obrigado.
Gabera, geralmente quando os defeitos são intermitentes, ou mudam de uma outra para outra, eu apostaria em duas possibilidades: solda aquecida, com problemas de mau contato, ou capacitores com valor abaixo do nominal. O primeiro defeito seria sanado com ressoldagem geral, o segundo com a troca de todos os capacitores, especialmente os eletrolíticos. Medir capacitores eletrolíticos pode nos enganar, pois o valor pode estar correto, mas a resistência interna muito elevada (só consegue medir isso com um medidor de ESR). Os outros capacitores podem ser medidos com capacímetro, e devem estar dentro do valor de tolerância.
Uma dica: evite modificar ou “regular” o circuito, quando ocorre um defeito, alguma coisa está mal, não é o projeto que está errado. Eventualmente poderá até conseguir fazer o aparelho funcionar, mas às custas de uma adaptação, que poderá causar outros problemas mais para frente, sem falar que não terá aprendido o básico (o que realmente falhou?). Sempre é bom tentar compreender antes como o circuito funciona, para então ter uma idéia de onde provavelmente ocorreu a falha.
MINHA ADEGA JC 65 B TB NÃO LIGA. ONDE TEM A ASSISTENCIA TÉCNICA DELA?
AGRADEÇO QUALQUER ORIENTAÇÃO
Ana Luiza, há várias pessoas que oferecem seus serviços aqui nos comentários e no ML, talvez consigam lhe ajudar.
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ADRIANO TECNICO
Estou procurando auguem que conserte uma placa da adega Dynasty 25221 aqui em São Paulo capital
Obrigado
Massaoka – Santa Efigênia: tel.:3223 9223
Boa tarde, Eusébio. Tudo bem?
Achei fantástico o seu artigo. Completo, detalhado com fotos e diagramas. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Tenho uma adega Cadence modelo ADE080 (a de 8 garrafas). O fusível, de vidro, estava queimado e quebrei-o na hora de removê-lo mas como vi que as características estavam impressas na placa, eu joguei os restos mortais fora. Mal sabia que tinha essa característica da valocidade também padronizada no componente. Agora eu não sei se se tratava de um fusível FF, F, T ou TT. Você sabe me dizer?
Muito obrigado e um abraço
Fábio, depende do lugar onde ele está ligado. Se é junto da rede elétrica (mais provável) é o fusível com retardo (T), pois ele não pode queimar ao ligar o aparelho, em que há o surto inicial da carga dos capacitores eletrolíticos da fonte.
bom dia minha dega acende os leds mais nao aquece nem gela o que fasso
Alberto, primeiro teste a tensão sobre o módulo, já dá uma indicação. Tensão perto de 12V indica que a placa pode estar em condições, ao passo que tensões muito baixas podem significar problema, tanto na placa quanto no módulo. É só uma referência para saber como agir.
Depois, poderia desligar o módulo de resfriamento da placa e ligá-lo numa bateria ou fonte de PC, que forneçam 12V sob alta corrente. Cuide a polaridade, pois se inverter os polos, o resfriamento será do lado externo. As ventoinhas podem queimar com polaridade invertida.
Se mesmo assim, não houver qualquer diferença de temperatura entre as partes interna e externa, o culpado é a pastilha. Caso contrário, é algum problema na placa, como foi abordado no artigo.
Oçá amigo, Parabens e que Deus lhe abençoe por sua bondade em compartilhar informações, mas o caso é que tenho uma adega de vinho Philco PH16E,. e fazendo os testes percebi que a placa tem os 12v nas saídas tanto dos coolers quanto das placas, porém, a mesma não refrigera, qual sria o procedimento de teste,e caso seja diagnoticado placa Peltier danificada onde encontro para a troca, obrigado amigo e mais uma vez que Deus lhe abençoe.
Duiliom2, poderia desligar o módulo de resfriamento da placa e ligá-lo numa bateria ou fonte de PC, que forneçam 12V sob alta corrente. Cuide a polaridade, pois se inverter os polos, o resfriamento será do lado externo. As ventoinhas podem queimar com polaridade invertida.
Se, ainda assim, não funcionar, troque a pastilha Peltier.
boa tarde.uma pergunta.porque a fonte primária usa 2 diodos 1n4007 e 2 diodos 1n5399 no esquema apresentado.obrigado.
Walter, deve ser para usar os 1N5399 em 127VCA, pois os diodos funcionam como dobradores de tensao quando o equipamento esta’ em 127VCA. Os 1N5399 aguentam 1,5A, ao passo que os 1N4007 somente 1A. Em 127VCA, a corrente que transita por eles e’ o dobro.
E’ a primeira vez que vi uma ponte retificadora assim, e’ uma economia porca, pois a diferença de custos e’ pequena.
Olá Eusebio, tudo bem?
Não sou da área de eletrônica, mas vim parar no seu site e adorei porque você parece explicar tão bem e é tão solicito que até mandei o link pro meu marido…
Vi que tem muita gente nos comentários que conserta adega e nós estamos procurando alguém em SP pra fazer isso já que a assistência está cobrando mais que o valor de uma nova. Procurei seu contato pra saber se você presta esse serviço ou indica alguém!
Obrigada desde já.
Catarina
Catarina, o intuito do blog e’ mostrar o funcionamento e as tecnicas de manutençao de equipamentos, para alcançar dois objetivos: ensinar a quem quer aprender e mostrar que o trabalho do tecnico e’ muito detalhado e cheio de desafios, e por isso deveria ser valorizado. A industria dos eletronicos baixou tanto o preço dos produtos que esta’ tornando a manutençao inviavel.
Infelizmente, devido ao meu emprego, mal arranjo tempo para escrever no blog, por isso nao efetuo consertos de equipamentos. Tambem nao conheço ninguem na sua regiao, para indicar com certeza. Poderia verificar no ML, que tem anunciantes que fazem o conserto da placa, ou ainda comprar uma placa semelhante no Aliexpress.
Ola gostaria de saber se alguém tem o esquema da adega black e decker modelo MA60-BR OBRIGADO.
Olá, Zébio
Parabéns pelo post.
Tenho uma dúvida. Liguei minha adega Brastemp (110v) no 220v e queimou a placa.
Posso colocar outra de 220v, alterando assim a voltagem, ou não é possível alterar a voltagem só mudando a placa?
Gilmar, não conheço a placa, mas se houver opção de 220V, é provável que todo o restante seja compatível. Isso não ocorre em adegas que usam compressores, pois o motor interno não é bivolt. Já as ventoinhas das adegas com placas eletrônicas, são alimentadas por 12V, a mesma tensão das células Peltier, não deve haver problema. Certifique-se que o caminho da energia vai direto para a placa e não passa por nada que possa queimar quando ligado em tensões maiores.
Excelente texto explicativo , com pesquisa histórica, e bem ilustrado tecnicamente. Parabéns! Que tenha mais artigos assim!
Olá, Paulo, obrigado pelas palavras de apoio, faço o possível para repassar da forma mais simples o conhecimento adquirido.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724975916-placas-de-adegas-varias-marcas-e-modelos-_JM
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Desde já agradeço a todos os clientes que me ajudaram a chegar até aqui,pois tenho certeza que iremos bem mais longe.
Grato
Hugo Corte
BOA NOITE EUSEBIO.
ESTOU COM UMA PLACA DE UMA ADEGA ,ELA SO TEM 10V.
NAO CONSIGO ENCONTRAR O DE FEITO.ESTE ESQUEMA SER PARA TODAS AS ADEGAS?
Vicente, eu só consertei este modelo, provavelmente há outros. Mas como todas as vezes que consertei, eu começaria refazendo as soldas nos lugares quentes, e também trocaria os capacitores, que dão muitos defeitos. Inclusive peguei a mesma placa há poucas semanas, sairá outro artigo sobre o defeito em capacitores.
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Boa tarde Eusébio.
Tenho uma adega climatizada da Suggar, para 24 garrafas, modelo AD2411PT e a placa de força queimou. Como esta adega já saiu de linha não encontro mais a placa original para compra. Pensei em comprar uma placa de outra adega de outra marca que encontro no site Mercado Livre para substituir. Gostaria de saber se tenho que trocar também a célula Peltier para funcionar ou basta trocar a placa. Pode me indicar uma que funcione nesta adega? Desde já agradeço a ajuda e parabenizo pelas suas ótimas dicas e auxílio a tanta gente.
Cláudio, obrigado pelas palavras de apoio.
Pelo que sei, as células Peltier comerciais são ligadas sempre em 12V, o que muda entre uma e outra é o consumo (potência de refrigeração). Se a célula estiver funcionando, não há porque trocar. Porque o consumo, quem determina é a célula, pode ter uma fonte muito parruda, mas é a célula que drena a corrente. A fonte pode fornecer a tensão nominal ou menor que isso, para controlar a refrigeração excessiva.
Quanto à compatibilidade de placas, aí vou ficar devendo. Tem que cuidar que a placa substituta deve vir com os seus sensores de temperatura, pois podem ser diferentes do circuito original. Os conectores também podem ser diferentes, é necessário compará-los antes da remontagem.
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ADRIANO TECNICO
Caro Eusébio, bom dia. Antes de mais nada, não há como terminar de ler essa sua postagem e não se encantar pelo esmerado trabalho de pesquisa e conhecimento. Um primor!! Brilhante! Parabéns amigo!
Tenho uma adega eletrônica que usei por cerca de 1 ano, no máximo ano e meio. De uma hora para outra começou a “bipar” e parou de funcionar… Desliguei-a da tomada e assim permaneceu por longo tempo. Voltei a ligá-la recentemente e continua apresentando o mesmo comportamento (e não poderia ser diferente já que nada foi feito para reparar o problema).
Retirei a placa (fonte) e encaminhei para orçamento mas esbarrei na dificuldade de encontrar profissionais que pudessem me socorrer no diagnóstico e reparo do problema.
Aqueles que se prontificaram a consertar me cobraram o preço da adega….
Tenho uma fonte chaveada 12 V (daquelas usadas para ligar som automotivo, fitas de led, etc) 180 W, 15 A e lhe pergunto se poderia utilizá-la em substituição. É possível?
Agradeço a sua atenção e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho.
Forte abraço!
Otávio, obrigado pelos elogios.
Quanto à colocação de uma fonte de PC, daria certo, mas tem que monitorar a temperatura, através de um controlador. O circuito seria simples, pretendo fazer um post sobre isso em breve.
Boa tarde Eusébio. Muito obrigado pela sua atenção. Aguardarei a sua postagem sobre controlador de temperatura.
Mas voltando à fonte de computador adaptada, ligando os 2 coolers e célula Peltier em 12 V, qual o tipo de problema que será ocasionado? E com relação ao sensor de temperatura e leds, como deverei proceder a ligação e quais as voltagens corretas? Muito obrigado mais uma vez e votos de um final de domingo de muita tranquilidade e uma semana de paz e realizações.
Abraço!
Otávio, ligar os coolers direto na fonte de PC irá refrigerar demais, pois a temperatura não será controlada. Por isso a necessidade de um controle de temperatura, que ligue e desligue a fonte automaticamente.
Observe que a fonte da placa original é integrada com o sensor de temperatura, um não funciona sem o outro.
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Olá amigo!
Estou com a adega Easy JC-65B de um cliente para substituir a placa. Você tem o circuito eletrônico deste modelo? Gostaria de saber o funcionamento.
Obrigado.
Waldemir
Waldemir, o único esquema que tenho de adega é este que publiquei no artigo, talvez os internautas possam lhe ajudar.
Senhores:
Eu consertei minha adega, baseado no esquema disponibilizado neste Blog, verifiquei tratar-se da mesma placa (Fonte de Alimentação e controle de temperatura).
Troquei as duas ventoinhas (Coolers) por duas com menor consumo de corrente, maior velocidade e com rolamentos. O custo dessas duas ventoinhas foi de R$ 50,00.
Embora, por conta da velocidade e movimentação de ar, elas produzam mais ruído, sua eficácia é superior.
Melhor que isso, só colocando (Water Cooler) Ventoinha com refrigeração líquida. Todavia, é mais caro que a própria adega.
Saudações a todos os que acompanham este Blog.
Manoel, grato pelas dicas!
Olá Eusébio parabéns pelo site é pela iniciativa de ajudar quem procura ajuda, bela iniciativa. Tenho uma adega Philco 12e 127V, foi ligada em 220V, já verifiquei que o fusível está queimado, quais os possivéis/provaveis componentes poderiam queimar também. Há Possibilidade de transformar a fonte para entrada 220v?
Antonio, não conheço a adega, não posso opinar. O que sei é que muitas adegas Philco são a compressor, com uma eletrônica mais simples. Neste caso, há um transformador que geralmente é só para uma tensão e podeeria ser trocado/reenrolado, mas o motor do compressor inviabiliza economicamente a troca.
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Olá Eusébio.
Seu artigo empreende uma didática impressionante.
A ti é que devemos chamá-lo verdadeiramente de um técnico em eletrônica.
Pois não a técnica, sobretudo o trabalho de pesquisa de pesquisa desenvolvido.
voltar na história, para mostrar como funciona um único componente é algo fantástico.
Eusébio, fiz curso por correspondência, quanto tinha 10 anos de idade. Hoje 62.
Sou contador com especialização em crimes eletronicos, (internete e cia. ltda.).
Sempre fui um entusiasta do ramo da eletronica.
Tu estás de parabéns.
Todos os artigos de tua autoria são muito detalhados, didáticos e abrangentes.
Muito obrigado pela aula.
Manoel Salvador Rios
Manoel, não sabe o bem que suas palavras me fazem, pois a intenção do blog é realmente mostrar que a eletrônica não é um bicho de sete cabeças e que qualquer um, minimamente interessado, pode aprender. É só ter vontade e persistência.
Gostaria de poder trabalhar exclusivamente no blog, mas enquanto não posso me aposentar, vou fazendo ele nas horas vagas. Muito obrigado e aguarde novidades para breve, tem vários artigos engatilhados!
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Olá “Zébio”,
Óptimo site, e artigo também, os meus parabéns. Estou a a tentar reparar uma destas adegas e o esquema já me poupou o trabalho de engenharia inversa, obrigado 🙂
Tenho uma questão relacionada com o que dizes atrás:
“O sensor NTC interno, das garrafas, está acoplado a um potenciômetro que, juntos, determinam a temperatura que deve ser alcançada. O sensor informa a temperatura atual e o potenciômetro define até quando deve ser esfriado (figura 19). Esta informação faz a tensão de saída para a placa Peltier variar entre 3 e 12V, aproximadamente.”
A questão é que se a tensão baixar muito de 9V, a secção com o LM358 deixa de funcionar, pois ela é alimentada pelo regulador de 8V que se alimenta da tensão do peltier. Ou escapou-me alguma coisa? Eu pensei que o sistema funcionava como um “termostato electrónico”, ligando e desligando por certos períodos de tempo de forma a manter a temperatura desejada.
Obrigado e saudações
Miguel, cuide que a tensão de 8V via o 7808 é retirada antes da bobina toroidal Lout, que filtra os espúrios para a linha de 12V. Provavelmente só estes espúrios são suficientes para manter os 8V na saída de U3, pois o consumo é baixo. Digo provavelmente, porque não fiz nenhum teste direto para verificar esta característica.
Até poderia ser… mas por exemplo, o LED verde não pode ser um indicador de intensidade (deduzo que querias dizer que é um indicador visual da tensão de saída actual), pois ele desliga por completo por volta dos 9.5V, e se fosse tal indicador, teria que desligar por volta dos 3.12V. Os ampops estão configurados como comparadores de tensão com histerese, logo a sua saída é completamente digital – ou está ligada ou está desligada (e é quando está ligada que faz alguma coisa, pois têm díodos em série). Daí que tudo me indica que a saída da fonte não varia de acordo com a temperatura desejada, mas que funciona em modo liga/desliga; ela liga quando é preciso baixar a temperatura e desliga quando a temperatura é atingida, só voltando a ligar após baixa significativa da mesma (como um termosestato). Na minha interpretação um comparador é usado para regular a temperatura interior ligando e desligando o peltier, mas depois existe o 2º comparador que regula o ciclo de funcionamento do próprio peltier – o ciclo do peltier sobrepõe-se ao ciclo de temperatura interior (a ligação das saídas dos comparadores faz um “OU”).
Saudações
Miguel, o diodo zener na teoria é uma coisa e na prática é outra… Ele não comporta-se como um gatilho, abaixo do qual deixa de conduzir. É provável que o LED comece a apagar com tensão abaixo dos 9,5V, mas não totalmente, por isso falei em indicador de intensidade, pois foi a impressão que eu tive. Lembre-se, não analisei detalhadamente o circuito.
Quanto aos comparadores, o que monitora a temperatura da célula peltier (U2A), pode ser sim uma chave para desabilitar a saída PWM, de modo a proteger a célula contra o excesso de aquecimento. Ou ao menos reduzir a largura do PWM.
U2B monitora a temperatura desejada, e é certamente um comando para o TL494 alargar ou estreitar o pulso do PWM, que fará variar a tensão suavemente, visto que os transistores de chaveamento principais estão no primário e a tensão do secundário é retificada e filtrada.
Além disso, o capacitor eletrolítico na saída de U2B suaviza ou deveria suavizar a saída, evitando comportamento errático. Só achei estranho ligá-lo diretamente na saída do operacional, sem um resistor que atenuasse a corrente sobre o ampop (tanto de carga quando de descarga). Entretanto, posso ter errado no momento de desenhá-lo.
Procure conhecer a manutenção de temperatura pelo modo PID (Proporcional Integral Derivativo), que provavelmente encaixará no comportamento deste circuito:
https://www.citisystems.com.br/controle-pid/
http://www.ni.com/white-paper/3782/pt/
Também há uma nota de aplicação do TL494, muito interessante para compreendê-lo em profundidade: http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf
acesse também http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Por volta dos 9.5V ele apaga por completo, eu já testei.
Também já observei o circuito em funcionamento (osciloscópio), os ampop-comparadores, como esperado, têm uma saída ou ligada ou desligada, que faz o TL ligar ou desligar o PWM; mexer no valor dos sensores de temperatura ou pot de ajuste de temperatura em nada afecta a frequência da saída de PWM do TL.
UB2 tem limitação de corrente à saída, não há problema; também não vai oscilar porque a saída comuta rapidamente entre 0 e cerca de 6.8V (Vout(hi) max do ampop, alimentado a 8V) e tem histerese.
Sei o que é o PID, mas acho que estás a dar demasiado crédito a este produto, a garrafeira é coisa barata, eles desenham isto o mais simples (e barato) possível – isto é mesmo só ON/OFF.
Reparei com a troca dos condensadores. Um dos grandalhões tinha a ESR muito alta. Andei um bocado às aranhas porque não sabia como isto era suposto funcionar, pois só me entregaram a placa, nada mais. Achei estranho o condensador do snubber RC do primário do transformador principal estar a trabalhar a cerca de 73ºC acima da temperatura ambiente… não gostei mas é suposto ele aguentar.
Mais uma vez obrigado e saudações
Miguel, muito obrigado pela explanação, não tinha chegado tão a fundo no circuito. Parabéns!
Concordo que é um equipamento simples, ainda mais que tive que consertá-lo novamente, após 5 anos (a mesma placa). Foi quando verifiquei outras deficiências, como o fato do equipamento dar defeitos mais frequentemente quando ligado em 127VCA, pois o capacitor de entrada que faz o dobrador de tensão aquece com o funcionamento.
Desta vez, medi a capacitância e a ESR de todos os capacitores e troquei-os por modelos japoneses (Nichicon e Panasonic). Estou preparando um artigo sobre isso.
Há, realmente, deficiências de projeto, que me fazem pensar que a utilização de uma fonte de PC, aliada a um controlador de temperatura digital, possa ser mais vantajosa (desde que o chaveamento não seja feito por relé mecãnico).
Primeiro obrigado pelo artigo pois melhorou muito meu entendimento. MInha pergunta é: Eu troquei minha placa fonte por uma genérica de 15A e 12V de saída e também ao remontar minha adega, coloquei duas placas Peltier em série como vi em diversos videos na internet mostrando que em série elas funcionam melhor que em paralelo e obviamente refrigeram mais que um só como vem nas adegas. Todavia só consegui baixar a temperatura dentro da adega para 23 graus, considerando que a exterior gira em torno dos 29 graus. O que pode estar errado ? A dissipação ? As ventoinhas estão ambas externa e interna soprando contra os dissipadores e as células em série estão lado frio em contato com o quente. Obriagdo desde já pela ajuda.
Acmont, calculaste a potência total da fonte genérica? Teria que dar pelo menos 50% a mais que a potência consumida pelas duas placas peltier, para evitar sobreaquecimento da fonte e evitar falhas prematuras.
Além disso, a ligação em série é térmica, como falaste, mas a ligação elétrica é em paralelo, confere? E como você terá mais calor para dissipar, deverá também dobrar a capacidade de expulsar o calor oriundo destas placas. Nem pensar em deixar a adega em um nicho fechado, sem ventilação. Algum desses detalhes deve aplicar-se ao seu caso. Qualquer coisa, retorne.
Zebio,
bom dia, liguei minha adega no 220, nao observei a tomada… o fusivel esta preto sera que e so ele.??
Décio, cuide se os capacitores de entrada, os grandões, não estão estufados, se estiverem, troque-os. Os diodos que formam a ponte retificadora também podem estar com defeito. Poderia ainda ter queimado os transistores de chaveamento, avalie cuidadosamente, use uma lâmpada em série de 100W com a rede elétrica, para que ela indique se há um curto-circuito interno. Várias páginas na internet mostram como construí-la, ajuda muito para evitar queima de componentes.
Excelente artigo, meus Parabéns. Aprendi sobre o funcionamento da adega e consegui arrumar a minha da Dinasty 12 garrafas. Era apenas a placa Peltier. Consegui um fornecedor local pesquisando no Mercado Livre e comprei no mesmo dia, por R$ 25,00. Gastei mais com uma pasta térmica profissional com prata, R$ 32,00. Mas é fundamental usar uma pasta térmica de boa qualidade, pois a superfície dos dissipadores que ficam em contato com a Placa Peltier é bastante irregular. Vale a pena gastar um pouco mais para melhorar a Transferência de Calor.
Obrigado.
Francelino, muito obrigado pelo retorno, é importante que outros leitores fiquem sabendo de detalhes práticos, que só enriquecem o nosso conhecimento.
Excelente matéria, muito bem escrita e recheada de detalhes pertinentes e profundos. Parabéns ao autor pela iniciativa.
Luis, muito obrigado pelas palavras de apoio, são elas que me fazem continuar a publicar no blog.
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Zébio, bom dia. Parabéns novamente pelo seu excelente artigo. Com suas dicas, já consegui recuperar minha adeguinha Dynasty. Era só trocar a placa Peltier e limpar os dissipadores, de calor, etc. Mas, tenho outra adega VCL-712 que está queimando o fusível, Já troquei, nem a ventoinha funciona e o fusível queima rapidamente. Você ainda faz o reparo na placa se eu te enviar ou pode indicar alguém por aí ou na região de Santos ou São Paulo, pois não sei bem o que fazer. Saudações.
Antônio, se o fusível queima ao ligar, eu primeiramente ligaria a adega através de uma lâmpada incandescente em série, com cerca de 100W. Se a lâmpada brilhar muito, ela indica algum curto-circuito e protege da queima do fusível. Geralmente isto indica problemas na ponte retificadora ou nos capacitores de alta tensão, logo após essa ponte retificadora. Se estiverem bons, eu apostaria no transistor de chaveamento. Em último caso, um curto-circuito no diodo de 12V, que alimenta as ventoinhas e a placa Peltier.
Há outras peças que podem incomodar, como pequenos capacitores cerâmicos, por exemplo. O importante é pesquisar, porque quando você encontrar a peça defeituosa, poderá identificar o mesmo problema em outras placas, no futuro.
Você pode ir desligando cada estágio e a cada vez ligar novamente a adega através da lâmpada-série. Chegará um momento em que a lâmpada não acenderá com muito brilho, no máximo dará uma piscada inicial, para a carga dos capacitores, e depois o filamento poderá ficar levemente avermelhado.
Qualquer dúvida sobre como utilizar ou construir a lâmpada-série é só olhar na internet, tá cheia de dicas, inclusive em português.
Zébio, boa tarde e muito obrigado. Você sempre muito gentil em responder às nossas questões, sempre com muito conhecimento. Vou fazer este passo-a-passo e depois informo o resultado. Novamente muito obrigado pelas dicas.
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Boa noite Maurício. Parabéns pelo artigo e detalhe das informações. Eu comprei uma adega Home leader que tem essa mesma placa. Infelizmente ela começou a apresentar o seguinte defeito: os Leds vermelho e Verde ficam piscando como se a placa fosse ligada e desligada continuamente. Fica num loop infinito percebo também que o led interno fica piscando. Alguma dica do que pode ser ou onde devo começar a olhar? Tenho conhecimento básico de eletrônica e um Multimetro. Obrigado 😉
Consegui arrumar. Substituí um capacitor de 1000uf da Fonte secundária. Tudo ok agora! Obrigado pelo esquema. Agora a fonte não fica mais ligando e desligando.
Valeu, Leo, muito obrigado pelo retorno!
Leo eu começaria trocando todos os capacitores eletrolíticos, especialmente os que apresentarem qualquer sinal de estufamento. Os pequenos podem estar defeituosos e aparentam normalidade. Neste caso, o multímetro pode ajudar se tem escala de capacitância. Mas outra característica, a resistência interna (ESR), só equipamentos específicos para medir, por isso é mais fácil sair trocando os eletrolíticos. A maioria dos defeitos vem deles, pois o projeto os usa no limite.
Parabéns pelo texto, muito bem explicado. Trabalho no ramo de eletrônica tbm, e queria saber se vc pode disponibilizar os esquemas elétricos tanto da fonte, como a da placa interface da Adega. Caso possa agradeço desde já!!! Abraços.
Maurício, os esquemas estão disponíveis no artigo, é só clicar nas imagens para ampliá-las.
Gostei das dicas,muito obrigado.
Obrigado, em breve haverá mais posts com muita informação, aguarde!
Boa tarde Eusébio, possuo uma adega electrolux de 8 garrafas, ela ficou um tempo desligada e recentemente quando tentei ligá-la não funcionou. Desmontei inteira para checar os terminais, ela emite um som e não acende nenhum dos botões. Os coolers não ligam, mas ela emite um som como se estivesse acionando a pastilha. Medi a corrente enviada a placa de interface e não chega a 8v, apenas 4v… quando desconecto o terminal do fan1 os botões acendem novamente… alguma idéia do que possa ser?
Elgen, aparentemente o zumbido deve vir do transformador, que pode indicar duas coisas: o sistema de proteção identificou um curto-circuito e está impedindo a partida, ou algum capacitor eletrolítico perdeu o valor e impede o funcionamento. Eu começaria trocando todos os eletrolíticos, por modelos de boas marcas, como Rubycon, Panasonic, Epcos, Elna, etc. Pelo seu teste de desligar a carga, provavelmente são mesmo os eletrolíticos.
Meu amigo poderia passar as voltagens dos capacitores usados? pois no esquema so alguns tem a voltagem. Grato.
Laércio, quando tirei o esquema, não me preocupei muito com as tensões dos capacitores, pois elas são semelhantes a outras fontes chaveadas.
Você pode usar como regra para os eletrolíticos pequenos, a tensão de 50V. Só especifiquei os capacitores maiores, que tem muita diferença de preço na compra. Quanto maior a tensão de trabalho, melhor.
Agora, os capacitores C16, C17 e C18, eu colocaria 2KV. E o capacitor X2 seria de 275VCA. Compare com os capacitores uma fonte de PC, não é muito diferente.
Valeu muito obrigado, funcionando de boa e todo problema eram capacitores eletroliticos, o certo e trocar todos como vc disse. Euzebio seria dificil o esquema da placa do Purificador de agua Latina PA 735 ?
Laércio, muito obrigado pelo retorno, cada vez mais o problema das adegas se confirma: eletrolíticos, basicamente. Não conheço este purificador de água, se cair na minha mão até tiro o esquema, mas ainda não vi.
Boa tarde! Qual o núcleo de ferrite, a espessura do fio esmaltdo e a quantidade de voltas de fio para o filtro Pi!
Grato
Manoel, eu não calculei nada, é só pegar o maior ferrite de filtragem de qualquer fonte de PC, de preferência o que faz a filtragem de +5V, que usa fio mais grosso. O que muda é que quanto maior a indutância, mais baixa a frequência de corte de interferências. Como elas ficam acima da região audível, um ferrite desses deve fazer o trabalho tranquilamente.
Olá Eusébio…
vc montaria o sistema desde o inicio para uma adega que estou fazendo ?
ela é de madeira … e agora resolvi climatiza-la
Mauro, o problema é que isso envolve uma série de ações sobre as quais não tenho experiência, como por exemplo os cálculos para saber exatamente quantas células Peltier serão necessárias. Além disso, a placa e o módulo de refrigeração teriam que ser comprados prontos, teria que ver quem vende isso novo.
Eu monto de qualquer tamanho, já monteis muitas pra cliente mais exigente. o sistema é com mine controlador, ( Termômetro com regulagem de temperatura ) fonte especial de 10 Amperes pra até duas pastilhas 12706. vai depender do tamanho da adega, qualquer duvida ( roberto.brastemp@hotmail.com ).. Graças ao nosso amigo Euzébio entrei no ramo de conserto dessa maravilhas…
Excelente explicação técnica sobre o assunto o que denota uma aprimorado conhecimento do mesmo. Parabéns.
Obrigado, Raimundo, é compensador ver o esforço reconhecido.
Você tem o esquema da placa pcb111122k6(adega Dynasty modelo 25123). Você poderia postar aqui na página ?
André, não tenho mais nenhum esquema de adega, até porque este do artigo eu mesmo extraí do aparelho.
Bom dia, gostaria da tua ajuda. Tenho uma adega Cadence Gourmet 16 garrafas. Usa a placa Rohs GDRD 120706-07G 2012-05-28…..DQ 04-008, estes são os dados impresso na placa. Fiz as seguites medições, tensão com a celula peltier desligada, 21V, com ela conectada 10,4 V – R da Peltier, VV, 2,4 – VP 8,4 ohms. Tens como me conseguir o esquema desta placa. Tens alguma dica? Aguardo sds Esau
Meu multimetro estava com a pilha fraca, refiz as medições, tensão com celula desligada, 12,6 V, com ela ligada 6,54 V. Abri o circuito da célula e medi a corrente 2,2 A. Resistencia da celula, 9,3 Vv ohms 3,1 Pv ohms. Aguardo alguma dica. Sds
Esau, na dica sempre é a mesma, apesar de não conhecer o esquema. Troque todos os capacitores eletrolíticos, se isso não resolver, refaça as soldas nos locais que aparentam aquecimento, teste a célula Peltier separadamente, numa fonte de PC.
Esau, não tenho oficina, o esquema da adega que serviu de base para o artigo, extraí sozinho.
Como vai Eusébio,
Estou tendo problemas com uma fonte brastemp all black 12 garrafas e acredito que você possa me ajudar, é o seguinte, peguei esta adega com a fonte totalmente arriada, não aguentava nem os coolers troquei todos o caps do primário e secundario e ela
voltou a funcionar porem quando a interface atinge a temperatura selecionada, toda a placa se desliga resetando a interface como se tivesse sendo desligada da tomada intermitentemente, ambos os leds, o display e a luz interna piscam o bip dispara e a temperatura ajustada se altera sozinha as vezes voltando aos 12 graus já viu algo parecido?
Reinaldo, pela minha experiência em defeitos em eletrônica, falando de modo geral, eu apostaria nos amplificadores operacionais que efetuam a comparação das temperaturas. Eles podem estragar e causar defeitos assim, pois o defeito aparece justamente no momento do circuito comandar uma diminuição da tensão da fonte. Além disso, poderia conferir a polaridade dos eletrolíticos, especialmente os pequenos, junto dos operacionais. Não é difícil de ocorrer uma inversão, que poderia causar algum defeito.
Mesmo com décadas de eletrônica, ainda hoje tenho de me policiar, conferir 2 ou 3 vezes a polaridade correta, porque volta e meia preciso recolocar algum capacitor que foi soldado invertido… A pressa, em eletrônica, certamente leva ao prejuízo…
Bom dia. Eu estou com uma adega que usa esta placa. A placa estava em curto. Então troquei os diodos da ponte retificadora, alguns resistores e capacitores. A adega voltou a funcionar. Porem quando eu desligava da tomada e ligava novamente os dois Leds da placa ficavam piscando e tinha horas que não conseguia ligar. Então deixei assim mesmo. Queimou o fusível do secundário. Troquei e voltou a funcionar mas com os leds piscando. Então troquei os capacitores de 47 e 4.7, troquei o 78L08 por 78L06 porque não tinha o mesmo, troquei os dois C1815, troquei os FR107, troquei o LM358, troquei o capacitor de 1000/16, e troquei o STPS20S100CT. O que ocorre ela não deu mais aquele problema, porem ela não desliga cai a alimentação conforme o ajuste dos parâmetros. Se eu colocar 14 ela continua na potência máxima baixando para 11 e poraí vai em diminuir a tensão. Será que deu diferença de algum componente. Pois nem sempre vem com a mesma descrição no encapsulamento, E qual defeito seria o fato de ficar piscando os leds sem conseguir iniciar a o trabalho no secundário?
Romar, eu não olho muito se os LEDs funcionam bem, a primeira coisa que eu faço é trocar TODOS os eletrolíticos, não deixe nenhum de fora. Depois, ressoldo tudo que eu acho que está ou poderá ficar com problemas. Só então parto para a análise do defeito, principalmente através de medições de tensão, que geralmente dão uma boa ideia do funcionamento.
Olhe que você trocou o 7808 por 7806, o fabricante não coloca um componente qualquer, você tem que usar o que ele colocou, muito provavelmente os outros defeitos são em razão dessa troca indevida. Um 7806 pode ser transformado em 7808, basta desligar o terra e ligá-lo num divisor resistivo na saída, procure na internet que você encontrará.
Pode fazer um teste: ligue na SAÍDA do 7806 um resistor de 100 ohm, nele ligue um lado de um trimpot de 470 ohm, com o centro ao pino do meio do 7806 e a outra extremidade do trimpot à terra (esse é o divisor resistivo).
Ajustando o trimpot, você terá desde 6V (cursor do trimpot no lado do terra), até vários volts acima, quando o cursor do trimpot estiver no lado do resistor ligado ao positivo.
ola zebio a minha placa e modelo c-3909c troquei os cap 120mf 250v e os dois t 13005 o stps2045ct o cap 1000mfx25v o ci lm358 e ela so gera 10 volts qual sera o defeito
Josuel, não só os capacitores grandes, muitos defeitos são os pequenos que fazem, eu trocaria todos os eletrolíticos, para começar. Só depois, olharia os sensores de temperatura.
Boa tarde,to com uma adega de vinho marca electrolux modelo ACS12 que estoura fusivel e componente r44 da placa ao ligar na tomada.efetuei troca do r44 e fusivel e em um teste rapido,desconectei todos os conectores exceto o da energia(de modo que ventilador e pastilha ficaram desconectados para ter certeza que nao estavam fechando curto) e mesmo assim estoura de novo e queima o r44. O que poderia ser?qual outro componente estaria em curto na placa?capacitores aparentemente sem estufamento e dando ok no multimetro…
Olá, não conheço este modelo, mas quando queima o fusível, geralmente o problema é no primário. Teste cuidadosamente a ponte retificadora de entrada (ou os 4 diodos, conforme o caso), o transistor de chaveamento, o resistor ligado ao emissor (ou Source, se for MOSFET) e arredores. Pode ter até capacitor eletrolítico em curto, como os que filtram a entrada da rede. Com uma lâmpada incandescente em série com o equipamento, você não precisa ficar trocando fusíveis e outros componentes a cada vez. A lâmpada é excelente para verificar curto circuito.
Outro detalhe,ela não dá sinal nenhum de vida. Sem acendimento de leds ou algo semelhante.testei diodos e ok,resistor ok,capacitores ok…mesmo assim continua em curto…
Luan, primeira coisa é colocar na cabeça que a placa tem pelo menos um componente defeituoso. Pesquise, meça cada peça da placa, um hora você encontra. Se há algum curto-circuito, eu apostaria no estágio primário (diodos ou ponte retificadora, transistor de chaveamento, capacitores de filtragem CA, até o transformador (mas este é muito raro dar defeito).
Poderia passar o multímetro da entrada até o transformador, procurando o componente que está causando o curto-circuito. Por exemplo, medir a resistência entre o positivo e o negativo do primário, quanto mais baixo o valor, mais perto você estará do problema.
boa noite Eusebio, sou Nilson e estou entrando neste mundo de adegas agora, recentemente comprei uma de 48 garrafas, dois compartimentos, pensando que poderia colocar cerveja no compartimento inferior, porém os dois só chegam a 7 graus, teria alguma foma de altera a temperatura do compartimento inferior para zero graus por exemplo, ou tenho que trocar a adega?
obrigado,
Nilson, adegas com células Peltier gastam bastante energia para resfriar, não são tão eficientes como os sistemas a compressor, no caso de querer gelar a zero grau. Se ainda assim desejar fazer um resfriador com células Peltier, eu aconselharia a montar dois módulos, pois a diferença de temperatura com o exterior é grande e precisa de bastante resfriamento. Além disso, poderia fazer alguma alteração no sensor interno de temperatura, para garantir que o sistema vá a zero. Como ele usa um comparador, é relativamente fácil calcular os resistores para a nova temperatura.
Sobre a cerveja, uma dica: lá no exterior, eles tomam ela na temperatura ambiente, coisa de 15 ou 20 graus. Se a cerveja precisa ficar muito gelada para poder tomar, talvez seja melhor conhecer as cervejas artesanais, tem muita gente fazendo por aí. Um colega meu começou a fazer cerveja para as festas dele e não quer mais saber das comerciais. Montei para ele um sistema de controle com o Ardbir, baseado no Arduino. Ele montou todo o equipamento a partir de peças inox conseguidas no ferro-velho.
Para chegar ha 0 Graus só montando duas unidades com peltier de 150.W, com fonte de 10A, e um mune controlador digital de R-40,00. já montei e funcionou..
Eusebio, muito obrigado pelas dicas, realmente a cerveja a 7º graus ficaram ótimas, só não pode demorar muito pra beber mas… acho que não vou mexer com isso por hora… abraços
Com mais um modulo de 150.W e fonte chaveada de 10A mais um contrololador de R$_30,00, chega a 0°
Roberto, muito obrigado pelo retorno, achei interessante essa sua dica, mas sou totalmente leigo no assunto, qualquer técnico de refrigeração conseguiria fazer esta alteração pra mim? obrigado,
Nilson qualquer duvida pode entrar em contato comigo que tenho todo material, ex: controlador mais fonte, etc..
Euzébio, boa tarde.
Tenho um frigobar com sistema peltier (cadence FCB 500), e ele parou de funcionar. Percebi que ele não apenas parou de gelar, mas ambos os cooler´s não estão girando, e iluminação interna (led) está variando. Na minha concepção, e em razão desses sintomas, é problema na placa fonte… se eu tirar a placa e te enviar você repara? Quanto custaria, em média, um reparo desse como o do seu artigo? Obrigado!
Luis, a intenção do blog é apenas informar, não efetuo consertos. Consulte os comentários, há vários técnicos que oferecem seus serviços, inclusive pelo ML.
Estou com minha adega com defeito e não acho autorizada em salvador nem peças para placa.
Balbino, dê uma olhada nos comentários, pode ser que alguém da sua região tenha anunciado. Também no ML, tem técnicos que fazem o serviço à base de troca.
ola boa tarde a todos,um cliente me deixou uma adega eo problema foi corrigido,troquei todos eletroliticos,2 resistores de 10r ,2 in4148 no primario os transistores 1815 os ci estavam bom
Valeu, Nino, obrigado pelas informações!!
Olá Eusébio, bom dia!
Vê se consegue me ajudar!
Reparei um placa de adega igual ao do seu post. Troquei os dois capacitores de 120 UF do primário, um capacitor de 1uf, esses três estufados e estourados, a ponte retificadora e os dois transistores 13004 em curto. Enfim, liguei a placa sem as ventuinhas e a placa Peltier, funcionou uma beleza. Sendo que quando conecto a placa Peltier, ela desliga tudo e fica dando uns estalos, como se estivesse em curto. Troquei o capacitor na saída da placa Peltier, mas nada, continuou o mesmo problema.
O que pode ser isso?
Fábio, trocaste o restante dos eletrolíticos?
quero ver quem descobre este este defeito.adega brastemp bzc12.ela não liga,fica com um apito sonoro sem 12volts no terminal do peltier.retiro um dos fios do peltier volta a ligar a adega funciona . claro sem o peltier…com ela ligada volto a ligar o fio do peltier..pronto ai esta a adega funcionando normal,,se retirar da tomada e colocar em seguida volta o apito.moral da historia .liga ela sem um dos fios do peltier quando ela estiver funcionando liga o fio do peltier.se não desligar mais da tomada a adega está normal..que defeitiho em…
Silvio, olhe a resposta que dei ao Jordan, provavelmente é a mesma situação.
resolvido ..era um capacitor posição c8 47ufx25v o mesmo medindo estava dando mais ou menos 10uf.valor incorreto..pois um novo de 47ufx50v ficou show de bola valeu…
Sílvio, muito obrigado por partilhar essa informação.
ola, a minha adega tocave esta gelando muito, regulo para 18 graus e ela deixa a 7 graus na verdade, ja coloquei um termometro dentro e a temperatura esta baixa mesmo tipo uns 7 ou 8 graus, seria defeito no termostato??? obrigado, ANDRE
André, o sensor pode estar com defeito, ou com problemas nas conexões, que o deixariam desligado. Ou há algum problema no circuito comparador (amplificador operacional), que analisa a diferença entre a temperatura desejada e a existente.
Seguinte amigo, gostaria da sua ajuda e desde então agradeço!
Vou apenas postar aki o mesmo post q fiz em um fórum de ajuda, na qual eu ate mesmo cito você, espero q entenda e me ajude:
To com analisando um frigobar aki que deu problema na plaquinha fonte e queimou e não ligava mais.
O tipo do frigobar, é aqueles com 2 Coolers de120mm, eterny de 50L.
Consegui achar o problema da placa q havia fechado curto em um componente e queimado o fusível (2,5a x 250v).
O componente que deu problema foi um duplo diodo, 2x10A (STPS2045CT) q entrou em curto. Fiz a remoção dele e coloquei outro no lugar, até um pouco mais forte, conforme até vi em um outro post de uma adega(parece o sistema ser o mesmo), coloquei um 2x20A (S20SG4M). Segue post detalhado do rapaz que fez essa postagem:
https://dicasdozebio.com/2013/12/01/1547/
Beleza, tudo funcionou normalmente, porém os coolers estavam rodando LENTOS. Aí, depois de alguns testes, notei seguinte: na saída final da placa onde tem que sair 12v para os coolers, está saindo normalmente a tensão de 12v, porém ao conectar a plaquinha secundaria de distribuição do termostato, dos cooler, essa tensão cai em torno de 4,5v continuo. Desliguei essa plaquinha TODA e liguei apenas um cooler de 12v DIRETO na saída e a tensão cai pra 6,3v +-, se retiro o cooler, a plaquinha volta a enviar os 12v normalmente.
Gostaria que me ajudassem com isso, será q pode ser algum capacitor ou esse duplo diodo q troquei. Como mencionei acima, o cara q fez essa substituição na dele, funcionou normal.
Estranho é que, sem nada ligado na saída de 12v, ela dá 12v continuo e quando conecto qualquer coisa, pode ser um cooler apenas de 12v, cai pra 6,3v.
Desde já, agradeço a atenção e fique com Deus!
Jordan, eu já tenho visto seguidamente problemas com os capacitores eletrolíticos, eles podem causar este defeito. Eu trocaria todos eles, por modelos de marcas reconhecidas, como Rubycon, Nichicon, Panasonic, Epcos, Nippon-Chemicon, Elna, etc.
A Net computadores, especializada em informática empresarial, vende alguns capacitores: https://netcomputadores.com.br/sti.php?id=0&ct=246&st=816&ss=43
Parabéns pelo texto Eusébio. Bem didático!! Quais as funções dos LEDs vermelho e verde na placa? Minha adega parou de funcionar e a luz verde não liga mais, apenas a vermelha. Tem alguma idéia do que poderia ser? Obrigada.
Lia, conforme eu demonstro no esquema referente ao secundário, isolado da rede, o LED vermelho indica que o aparelho está ligado. O LED verde indica a intensidade da tensão sobre a placa Peltier. Normalmente, os capacitores eletrolíticos, que diminuem de valor devido ao aquecimento, são os culpados pela fonte arriar. O LED verde não liga porque simplesmente não há alimentação para a placa Peltier. Experimente retirá-la, provavelmente o LED volta a ligar. Isto seria uma indicação clara de que é preciso trocar todos os capacitores eletrolíticos, pois geralmente nada queima, só os capacitores perdem seus valores originais. Para testar a placa Peltier, pode usar uma bateria de carro ou uma fonte de PC, ligue por poucos segundos, um lado da placa esfria e outro aquece.
Boa tarde!Tenho uma “adega Profile GE,model PWX 2900 FAPBS.
Esta foi ligada em 220 volts,sendo 127 volts.Aparentemente,queimou uma pequena peça ao lado de um transformador.Gostaria de saber se há como substituir apenas esta peça ou terei que comprar uma placa completa?Como adquiro maiores detalhes?Obrigado!
Boa tarde!Tenho uma “adega Profile GE,model PWX 2900 FAPBS.
Esta foi ligada em 220 volts,sendo 127 volts.Aparentemente,queimou uma pequena peça ao lado de um transformador.Gostaria de saber se há como substituir apenas esta peça ou terei que comprar uma placa completa?Como adquiro maiores detalhes?Obrigado!
Clóvis, neste caso é melhor uma análise cuidadosa, porque poderão haver componentes danificados, mas que aparentemente não tem qualquer defeito. O ideal é ir testando os componentes no caminho desta peça queimada, para verificar o que houve. Mas, sem olhar o aparelho, não tem como fazer um diagnóstico preciso.
Clóvis, neste caso é melhor uma análise cuidadosa, porque poderão haver componentes danificados, mas que aparentemente não tem qualquer defeito. O ideal é ir testando os componentes no caminho desta peça queimada, para verificar o que houve. Mas, sem olhar o aparelho, não tem como fazer um diagnóstico preciso.
Boa noite Euzebio, excelente publicacação.
Eu tenho uma placa muito similar a essa, da mesma fabricante, ela é de um frigobar. O mesmo teve a placa danificada e o indutor torrou. Você sabe onde consigo esse indutor ou teria como me informar suas caracteristicas e como poderia fazer um do mesmo, caso não encotre? Obrigado
Luan, quando consertei a placa, não fiz medições nos indutores, fica difícil ajudar. Mas olhe que tem vários técnicos oferecendo seus serviços nos comentários, talvez eles tenham a peça à venda. Anote o número do indutor e pergunte a eles. No ML também tem técnicos que vendem peças.
Obrigado Euzebio pela atenção. O indutor queimado é o unico toroidal que tem na placa. Voce possui algum link do ml para ele? eu não o encontrei
Luan, o toroidal é muito fácil de enrolar, é só retirar a fiação original, marcando suas posições e depois comprar o mesmo peso (e bitola) dos fios, nestas oficinas que enrolam motores.
Cuide também o sentido de cada enrolamento. Com paciência e cuidado, não tem erro.
Geralmente, o toroidal nas fontes chaveadas, serve para filtrar a tensão de saída, formando um filtro Pi, entre dois capacitores eletrolíticos.
Dê uma olhada nos comentários anteriores, há vários técnicos que anunciam seus serviços. No ML, procure por “conserto de placa de adega”.
boa tarde
tenho uma duvida gostaria de saber se alguem consegue me ajudar
estou com um adega brastemp aqui e o que acontece ligo ela e digamos que abaixa a voltagem da placa de potencia, quando retiro o peltier retorna a voltagem normal, aguem poderia me ajudar sobre o que fazer pra concertar essa placa, pois ja substitui o peltier mais continua o problema
Thiago, tentaste trocar os capacitores eletrolíticos da placa. E se ela estiver ligada em 110V, certamente um dos dois capacitores de entrada (os maiores), estará com baixa capacitância, o que poderia causar o defeito.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-882563928-kit-peltier-completo-montadotec-12706-12-volts-fonte-12v-10-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-894409949-kit-peltier-completo-montadotec-12706-12-volts-6a-_JM
Boa tarde Eusebio!
Eu vou abrir meu frigobar Eterny ET23001A mas nao tenho a chave ideal, sei que é um torx com guia mas nao sei o tamanho, sabe me dizer se é o T8?
Obrigado desde já!
Tiago, não tenho como responder, nunca abri uma dessas. A placa que consertei e que aparece no artigo, recebi já desmontada.
De todo modo, como o padrão torx é cada vez mais presente na indústria, pois é muito adequado à automação, seria interessante você comprar um kit de chaves, pois elas serão cada vez mais necessárias em manutenção.
É a evolução: começamos nas chaves de fenda reta, passamos pelas philips, allen e agora, torx…
Olá,estou com uma adega bzc12a q ao ligar a placa Peltier ela mata a fonte.
Já troquei todos eletrolíticos,tl494,lm358,transistores 1815 e nada.
Ela chegou sem funcionar e foi reparado o primário,mje13005, resistores de 2 e 10R abertos e diodos 4148 ruins e funcionou por 1 dia,vindo a apresentar o defeito mencionado acima.
Orlando, poderia testar a placa Peltier numa fonte de PC, nos 12V. Se arriar também, a célula está defeituosa.
Por outro lado, as peças que trocaste, quando funcionou, alguma delas poderia ter queimado novamente. Ou, mais provável, algum capacitor com valor abaixo do nominal.
Recentemente, eu consertei novamente a mesma adega do artigo, onde fui obrigado a trocar todos os capacitores eletrolíticos. Em breve, faço um post sobre isso.
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Tenho uma adega cadence e pela segunda vez deu quebra, por sobre tensao na rede. A adega cadense gorumet 16 garafas. A placa ja foi consertada uma vez, e desta vez nao dei conta. Qual o valor de conserto ou mesmo uma nova, quanto custa e o endereço e SC .
Valdonir, entre em contato com os técnicos que anunciam seus serviços, aqui nos comentários ou no ML. Eu não presto serviços de assistência técnica.
bom dia, comprei uma adega no OLX que dizia estar tudo funcionando perfeitamente, mas ao liga-la, vi que não esta resfriando adequadamente e que a temperatura não sai dos 21-22 graus. Vi que este é um problema frequente com as perguntas acima. É uma dinasty de 8 garrafas. Quanto gastaria aproximadamente para corrigir este problema? Vc faz essa manutenção? como proceder? obrigado
Ricardo, como já respondi a outros internautas, não faço manutenção destes equipamentos, meu blog é apenas para divulgar informação. Há diversos técnicos que oferecem seus serviços, seja no ML ou aqui, nos comentários.
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Minha adega não estava gelando e foi trocado tudo nela na revisão. Apenas não consigo manter a temperatura adequada. Coloca a temperatura baixa e ela retorna ara a anterior- alta. O que faço?
Morena, a troca que é necessária geralmente são os capacitores eletrolíticos, todos eles. Além disso, é necessário testar separadamente a placa peltier, ligando em uma fonte de PC, nos 12V. Um lado da placa deve esfriar e o outro aquecer. Se tudo isso está bem, a última saída é verificar os sensores de temperatura e, principalmente, os comparadores. Se qualquer um dos amplificadores operacionais comparadores estiver com problema, a temperatura pode ficar desregulada.
Bom dia, possuo frigobar Eterny ET23001A sendo que o mesmo não está gelando , sendo que quando conecto a placa Peltier na placa as ventoinhas param de funcionar.
O frigobar sem garantia e já foi diversas vezes para manutenção, desta vez penso eu mesmo tentar resolver o problema do mesmo, pois já tive muito gasto.
Jorge, eu começaria trocando TODOS os capacitores eletrolíticos, depois faria uma revisão das soldas. A grande maioria dos defeitos geralmente são resolvidos dessa forma.
Oi Amigo Eusebio gostaria que você me manda-se uma foto da traseira da placa PCB61116K2 gostaria de tirar um a duvida da minha,é que tem um capacitor abaixo do plugue do sensor da peltier o mesmo esta em curto não sei se normal .
Att,Wolney
Wolney, tá na mão, lembre-se que esta foto foi feita durante a manutenção, os fios soldados por baixo são de um conector substituto que montei.
Oi meu amigo Eusebio gostaria de saber qual é a função do Leds Verde na placa PCB61116K2.
Apagado :
Aceso:
Att,Wolney!
Wolney, se você clicar no esquema do lado do secundário, verá que eu coloquei lá a função de cada um dos LEDs: o vermelho indica a placa ligada, enquanto o verde indica a intensidade da corrente que passa pela placa Peltier. Ou seja, quando está frio o LED verde mal acende, mas o vermelho sempre fica ligado.
Oi amigo Zébio obrigado pelas resposta tem me ajudado muito entender a adega climatizada.
Minha adega esta funcionando assim.
Quando coloco o potençiometro no máximo a fonte manda 12,60Vdc para peltier com a refrigeração vai caindo até 2,60Vdc ai o coller externo desliga ok
Quando coloco no minimo a fonte manda os 12,60 Vdc e fica direto essa voltagem pelo que estudei um pouco o mesmo (potenciometro) parece normal gostaria da sua opinião.
Duas perguntas
!- O Coller interno nunca desliga.
2- Quando coloco o potenciometro no minimo a voltagem è 12,60 Vdc fica direto.
Obs :O potenciometro da minha adega é o mesmo que está na foto do funcionamento da adega que está no seu blog.
Aguardo Att,Wolney.
Wolney, quando você quer dizer “colocar a adega no máximo”, pelo efeito, parece que o máximo é a temperatura mais alta, daí este comportamento seria o esperado. De outra forma, os fios deste potenciômetro não estariam invertidos?
Todas as ventoinhas, pelo esquema da adega que consertei, ficam ligadas na saída de 12V, junto com a placa Peltier, por isso, nunca param, só mudam a velocidade.
Prezado Euzébio,
Gostaria de agradecer por compartilhar essa excelente publicação, pelos comentários técnicos de alta qualidade e aproveitar para compartilhar minha frustração em não ter conseguido consertar uma adega GE de 12 garrafas.
Ganhei essa adega de um amigo, pois estava estragada e resolvi tentar consertar. Com algum conhecimento de cursos de eletricidade no Senai e por ter trabalhado em bobinagem no passado, decidi investigar a pane.
Logo descobri um Cooler externo e placa Peltier queimados. Efetuei a compra e substituição de ambos, mas não funcionou. Continuando a pesquisa, descobri dois capacitores estufados e o Cooler interno também queimado.
Feita a substituição dos componentes, testei as tensões na placa e verifiquei que o Cooler interno estava sendo alimentado por aproximadamente 19v e não 12V.
Paguei pra ver, colocando a Adega para funcionar assim mesmo, mas funcionou e refrigerou por 24h, mas como suspeitado, o cooler interno acabou queimando e a temperatura interna não se manteve nos 15 graus selecionados.
Aí comecei a me complicar, pois não identifiquei na placa um componente que pudesse funcionar como regulador de voltagem para o cooler interno.
Durante alguns testes com meu multímetro, acidentalmente fechei um curto com uma das pernas do Diodo MBR 20100CT no bloco dissipador. Esse pequeno curto foi suficiente para interromper a alimentação de 12V para a placa Peltier, saídas de 12V para o Cooler externo e para a alimentação do painel… Lastimável!!!!! Fiquei sem ação.
Como isso é mais um desafio pessoal, uma pesquisa em busca do conhecimento do que uma questão simplesmente financeira, gostaria de saber sua opinião.
Aproveito para fazer uma segunda pergunta: A placa possui duas saídas de 12V para FAN, mas somente uma é usada para o Cooler externo e a outra fica disponível. Caso em decidisse conectar o Cooler interno nessa saída de 12V em vez de tentar consertar a tensão elevada na saída original, teria dado certo?
Obs: se vc quiser, posso enviar fotos da placa.
Sérgio, a segunda saída de 12V não é ligada no mesmo ponto de alimentação da fonte? Se for, é só mais um conector, em aparelhos que precisam de duas ventoinhas. Não conheço placas com saídas separadas para elas.
Quanto ao problema da tensão excessiva, que faz queimar as ventoinhas, a primeira coisa é trocar TODOS os capacitores eletrolíticos, por outros de classe 105° e de boas marcas, como Epcos, Panasonic, Nichicon, etc. Depois, revisar as soldas.
Como a adega parece funcionar, apenas a tensão de saída está alta, eu também verificaria a localização dos sensores de temperatura, que poderiam estar mal posicionados, ou até trocados. A tensão de saída depende da informação que eles passam para a placa.
Além disso, a placa tem um circuito de realimentação, que informa a tensão da célula Peltier para o circuito do primário, através do transformador pequeno. É ali que a regulagem acontece.
A fonte da adega não é um circuito comum, como qualquer fonte regulada (linear) que você aprende em cursos de eletrônica. Para seguir em frente, tem que conhecer detalhes de funcionamento das fontes chaveadas.
Se quiser mandar fotos, fique à vontade, é só clicar no botão img dos comentários e indicar o caminho (url) da pasta do computador onde está o arquivo que deseja enviar.
Oi ganhei uma adega Minea SC16a ,testei o Peltier ok atenção para o peltier e 8,70v quando ligo os os fios no peltier os fans para poderia me dar uma dica obrigado
Desculpe a tenção é 10.9 v para Peltier,
Wolney, a tensão sobre o Peltier, vinda da adega, não garante que esteja tudo bem. Porque a fonte varia a tensão de saída, conforme a necessidade de resfriamento. Vai de 0 a 12V, em média. É o sensor de temperatura posicionado corretamente que informa a temperatura para a placa, que irá decidir se precisa aumentar a tensão, ou não.
Por isso, quando há comportamentos não esperados e a placa Peltier está funcionando bem, a primeira coisa é revisar todas as soldas. Depois, trocar todos os eletrolíticos, por modelos de marcas renomadas. A grande maioria dos defeitos são resolvidos com estas duas ações.
manutencao e CONSERTO DE ADEGA . RIO DE JANEIRO CONSERTO EM DOMICILIO COM GARANTIA DE 150 DIAS TEMOS TODO MATERIAL ,NACIONAL OU IMPORTADA..RAPIDO PRATICO E EFICIENTE! .EM TODOS CONSERTOS REALIZADOS ,FAZEMOS A MANUTENÇAO GERAL DO APARELHO (21)31684542 (21)991313532 ADRIANO.
Adriano tenho uma Adega Easy para 28 garrafas. Ela não está resfriando e o display também está apagado. Gostaria de saber se compensa o conserto ou devo partir para outra? Você Atende no Centro do Rio?
boa tarde sim atendemos no grande rio e niteroi
31684542 ou 991313532
Bom dia
Eu arrumei uma Adega Dynasty MOD:25241 6 Garrafas que estava com problema no peltier(pastilha). Foi trocado o peltier e está gelando normal, só que a temperatura não está abaixando o que poderia ser? Sensor está normal.
Fábio, se a placa Peltier está funcionando, poderia haver dois problemas básicos: a ventoinha não espalha o frio para todo o ambiente, ou o sensor não comunica que a temperatura ainda está alta. Note que há dois sensores, geralmente: um no lado interno da adega, para informar a temperatura nos vinhos, e outro junto à placa Peltier, para avisar algum problema. Se os soquetes dos sensores forem iguais, talvez estejam trocados após a remontagem. Mas se tudo está como deveria ser, eu trocaria todos os capacitores da placa, inclusive estou preparando outro artigo sobre o conserto desta mesma placa, onde tive que fazer isso.
Tenho uma adega cadense gourmet 16 garrafas, que parou. Preciso ver contigo se conserta e se mando a placa….ja a retirei…
Valdo, eu não faço serviços de manutenção, a ideia do blog é apenas informar. Confira nos comentários, há muitos técnicos oferecendo seus serviços. No ML também, tem uma área só de serviços, o pessoal faz conserto na base de troca.
Bom dia! Fornecem termostato TSV1020-40, VAC 120/240 – 432-2, FLA 6 LRA 36, ou compatível, para Purificador Europa Da Vinci Ice, detalhei a especificação pra confirmarmos a disponibilidade ou se o que dispõe pra pronta entrega, pois estou interessado em adquiri-lo.
Hérlon, aqui no Dicas do Zébio não vendemos peças, ao menos neste momento. Talvez mais tarde, seja adicionada uma loja de componentes eletrônicos, mas não é nosso foco, ainda.
Boa noite,
Excelente artigo! claro e técnico!
Tenho uma adega Electrolux 8 garrafas ACS08, já é a segunda vez que ela perde eficiência de resfriamento, da primeira, foi cobrado quase R$400 para reparar (50% do valor de uma nova).
Atualmente, ela reduziu muito a refrigeração, as ventoinhas não funcionam e ela fica apitando direto. O painel de led também fica piscando o número referente à temperatura (acredito pq está buscando o set point)
Na placa, visualmente, não parece ter trilhas ou componentes danificados (visualmente), no entanto, somente o led vermelho acende, o verde não!
Recomenda que eu troque a placa toda ou um componente específico?
Obrigado!!!
Bruno, esta adega que foi motivo do meu post voltou para conserto, desta vez revisei todos os componentes e encontrei diversos capacitores eletrolíticos abaixo do valor nominal. Será feito um novo post sobre esta segunda etapa, enquanto isso, recomendo trocas todos os eletrolíticos, compre de preferência de boas marcas, como Epcos, Panasonic, Nichicon, Rubycon, etc..
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Boa tarde Meu nome é Ney e estou com o transformador pequeno aberto no lado do primario. Onde eu posso comprar este equipamento.
A fonte é da adega easycooler para 18 garrafas.
Ela é 110v e foi colocada na tomada de 220v. Obrigado.
Sidney, talvez o pessoal que trabalha com estas placas possa lhe ajudar, dê uma olhada nos comentários, vários oferecem seus serviços. Poderia também tentar contato com o fabricante, para ver se consegue comprar a peça.
Em último caso, poderia colocar o transformador num forno elétrico ou a gás (NUNCA no microondas), para soltar a cola do núcleo, e tentar reenrolá-lo. Deve tomar cuidado para não forçar demais a ferrite, que quebra muito fácil.
Fontes de computador também podem ter transformadores semelhantes.
Tenho muitos transformadores, mais não sei o seu modelo. manda a foto pra mim que poço te enviar ( roberto.brastemp@hotmail.com )
Preciso trocar o vidro da porta que estourou, tem alguma indicação de local aqui em Porto Alegre ou Grande Porto Alegre / Rio Grande do Sul ??
Janaina, eu iria primeiro às autorizadas da região metropolitana, procure por elas no site do fabricante. Outra saída seria procurar por vendedores no ML, muitos deles tem peças de adegas para fornecer.
Bom dia minha adega tocav t16d o led verde e vermelho funcionam normalmente quando ligo a placa e sai para o peltier 10 volts tudo funcionando sendo que quando eu coloco a pastilha peltier apaga o led verde e fica so o vermelho ligado nao funcionando a pastilha e quando tiro a pastilha o led verde volta a funcionar o que houve?
Rodrigo, este problema é muito comum, diversas pessoas já comentaram exatamente esta situação. Repito a minha simples solução: ou troque todos os capacitores eletrolíticos, ou troque a célula Peltier. Você pode testá-la separadamente, ligando numa fonte de PC, em 12V. Se funcionar, é problema na placa.
Bom Dia! consertei a placa de uma adega Dynasty. troquei 2 diodos de retificação, um capacito inchado, o 2 transistores de chaveamento, enfim..coloquei a placa no lugar e liguei, beleza tudo funcionando, deixei de uma dia para o outro ligado para ver se atingiria a temperatura,tudo certo..desliguei para recolocar a tampa trazeira e ao ligar novamente, não iniciou, fica piscando o display. desmontei novamente e liguei a placa na bancada, ainda não achei componentes c defeito, porem o chopper EER-28 fica chiando. tem alguma dica?
fiz um teste, e se desligar a alimentação da peltier, ela inicializa normalmente, e após a inicialização posso ligar novamente a peltier que funciona normalmente (refrigera), porem com a peltier ligada a adega não inicializa. fica piscando o painel como se tivesse mau contato na rede eletrica.
Jaderson, eu revisaria com muito cuidado todas as soldas, e ressoldaria todas as partes aquecidas. E trocaria todos os capacitores eletrolíticos. à vezes é um cantinho que não olhamos antes…
Eu começaria com a troca de todos os capacitores eletrolíticos, pois não adianta só medir a capacitância. Em fontes chaveadas como essa das adegas, deve-se medir a resistência interna dos capacitores (ESR), que deve dar um valor bem baixo. Há aparelhos para isso.
O capacitor pode ter o valor correto e ainda assim apresentar alta resistência interna, o que detona com o comportamento do circuito e pode causar os defeitos mais cabeludos.
Excelente apresentação. Conteúdo brilhante. Opiniões muita embasadas e acertadas.
Tem endereço para envio da placa com defeito?
Olá, a intenção deste blog é somente informar, não efetuar serviços técnicos. Acompanhe os comentários do artigo, muitos oferecem seus serviços ali. No Mercado Livre também, tem vendedores que anunciam o conserto de placas à base de troca.
Olá entre em contato pelo Zap 61 992142493
Moro em Brasília e conserto placas de adegas em geral
Grato
Hugo Corte
Boa noite. Tenho uma dúvida. Comprei uma adega dessas de segunda mão. A refrigeração funcionou por algum tempo e, logo após, parou de funcionar. Chequei a resistencia na placa (peltier), estava ok porém a voltagem não. Comprei uma nova placa, fiz um teste rápido e ela estava funcionando bem porém, após alguns minutos depois de instalada ela parou de funcionar. Gostaria de saber o que pode estar acontecendo para queimá-la? Obrigado
Daniel, não tem como saber exatamente o que aconteceu, mas poderia verificar a localização e o estado dos sensores de temperatura, talvez estejam desposicionados ou com defeito, gerando informação errada para a placa.
E conforme o artigo sugere, já revisaste todas as soldas, especialmente nos lugares que aparentam ter aquecido?
Eusébio, bom dia
Moro no Recife. Gostaria de uma orientação sua.
Tenho uma adega Durabrand de 28 garrafas. Deixou e esfriar de repente, sem motivo aparente.
O técnico com muito boa vontade viu que dos dois coolers, um tinha queimado e como aqueceu, também a placa eletrônica. Trocou os dois.
Continua esfriando um pouquinho só e depois vai para os 29º.
Acha que queimou as placas peltiers. É normal isso? Onde se adquire?
Obrigado
Marcelo
Marcelo, eu consegui as minhas pelo ML, tem muita gente vendendo lá.
Cuide o número que está nela, pois existem várias potências.
Alguns vendedores conhecem as marcas e podem recomendar a placa adequada.
Estou próximo! em Cabedelo PB, posso enviar-lhe a pastilha por carta registrada.
Bom dia alguem tem o manual do usuario da adega durabrand sc12a
Wilton, a marca Durabrand é exclusiva da Rede Walmart (Grupo BIG), tente no site deles, através do atendimento ao consumidor. O chat é https://grupobig.xgen.com.br/grupobig/form_chat_cliente.html
Boa tarde
Adicionar um ventilar para melhorar a dissipação de calor no radiador externo ajudaria a troca de calor? Pode ser ligado em paralelo com o original?
Att.
Yabrudi, se a ventoinha estiver ligada em paralelo com a célula Peltier, é tranquilo.
Antes de aumentar o fluxo de ar, verificaste se a adega não está num nicho sem ventilação? O arejamento da adega melhora significativamente o desempenho.
boa tarde eu tenho uma adega aqui para conserto .ela funciona tudo os culer mas quando coloco a peutier ela da erro ela nao aciona oque pode ser ?
Kennedy, já vi que muitos tem o mesmo problema, e geralmente a solução é trocar a célula Peltier (teste ela antes numa fonte de PC). Trocar todos os capacitores eletrolíticos também resolve, às vezes. É que há capacitores que podem aparentar o valor correto, mas sua resistência interna é muito elevada. Leia mais sobre capacitores no post que fiz sobre o conserto de um servidor Dell 2950.
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Boa tarde! Parabens pelo excelente trabalho Eusebio
Peguei uma placa que não ligava, troquei os dois transistores (13005-2 por 13007A), os dois resistores de 2R tambem estavam aberto e foram trocados, troquei os dois eletroliticos do primario, coloquei de 150 no lugar dos de 120, tambem estava em curto o transistor diodo, com tudo isso ainda não seguir fazer a placa funcionar, os leds não acendem e nada acontece, tenho uma tensão no secundario de 9,4V, mas nada de funcionar o sistema… Pergunto alguem tem os valores de tensoes dos primarios e secundarios? Ou alguem pode dar alguma dica do que mais posso verificar?
Desde ja agradeço a todos que poderem ajudar!
Elcio, não medi as tensões, porque durante o funcionamento algumas mudam bastante, é difícil ter uma referência. Veja o circuito de realimentação, que informa ao primário a tensão do secundário. Alguns circuitos fazem isso com optoacopladores, outros com mais um transformador (como este do artigo).
Ola Eusebio, boa noite!
Consegui resolver, tinha um dos dois transistor (BC548) estava aberto, ai apenas fiz a substituição e funcionou perfeitamente! Obrigado pela atenção
Elcio, muito obrigado pelo retorno!
Oi Eusebio.
Não sou técnico em eletrônica, mas trabalho com TI e entendi o básico do problema. Minha adega está apresentando o mesmo problema.
Quando começou eu apenas tirava da tomada, contava até 10, recolocava (estratégia Microsoft) e ela voltava a funcionar. Mas agora não tem jeito. Ela não resfria.
Estou em São Paulo. Você conhece alguma assistência por aqui ou é você mesmo?
Obrigado
Emanuel, dê uma olhada em outros comentários, o pessoal oferece seus serviços. Não sou de SP, estou no RS.
contate a Mastertec : (11) 2306-6690
http://www.mastertecbr.com.br
especialista em adegas
(NUNCA MAIS VAMOS DEPENDER DA PLACA FONTE ORIGINAL DAS ADEGAS ) Gente estou com uma adega funcionando com fonte de PC medindo e baixando a temperatura pelo sensor , e sem mexer na placa do visor. E desligando a mesma quando o sensor do dissipador quente chega ao limite de proteção, em breve vou postar aqui uma simples plaquinha com dois reles, que lhe dar a opção de não mais depender da placa original da adega. mesmo eu consertando as mesmas, fica mais viável colocar uma fonte de PC, e sem contar com a durabilidade.. Por enquanto estou fazendo ajuste e medição e testando em varias marcas….
Boa ideia, Roberto, ficamos aguardando sua dica!
Boa noite Roberto e eusebio.Estou com um projeto que utiliza placa peltier com cooler e dissipador igual a das adegas,porem estou com dificuldades em saber qual fonte posso usar,sem ser essas placa fonte de adega.estou usando fonte 12v 10a,mas não estou tendo resultado satisfatório.em videos no youtube vejo usando fonte de 12v5a tipo essas de notebook (só que 12 v e não 15v). Podem me dar uma ideia de uma fonte?
A minha gela a pastilha TEC12706,mas as vezes o lado que esquenta fica muito quente,consequentimento não esfria o outro lado.Já liguei 2 peltier em serie e tive um bom resultado até nas fontes 12v5a. Acho que a fonte 12v10a deu problema quando liguei 2 peltier de 6a em paralelo.pode ser isso tmb? se puderem ajudar com isso eu agradeço muitooo OBRIGADO
João, se sua fonte de 12V 10A é de boa qualidade, ela não queimou, só entrou em proteção. Experimente ligar novamente só uma placa Peltier. Porque duas Peliter de 6A em paralelo dá 12A, tem fonte que diz que fornece determinada corrente, mas protege antes mesmo de chegar no máximo.
Escolha fontes de marcas reconhecidas, como Seventeam, Thermaltake, Zalman, Corsair, etc., qualquer loja de informática decente deve ter em estoque algum modelo de melhor qualidade. Aliás, o peso da fonte geralmente indica a qualidade (quanto mais pesada, mais componentes internos e mais proteções…). Não é uma diferença muito grande, mas dá para notar.
Quanto ao aquecimento, olhe na figura 7, que mostra que para resfriar 80W, é necessário dissipar 230W, ou seja, para ter um pouco de frio, você tem 3 vezes mais calor.
Boa tarde
Alguém na região de Itapema,sc poderia consertar minha adega wine clima?
Obrigado
Olá, bom dia!!!
Adorei as informações, muito boas mesmo.
Tenho a intenção de adquirir uma adega, não tenho condições de adquirir uma com compressor, apenas termo elétrica, gostaria de saber se meus vinhos podem estragar por conta da ineficiencia de adegas desse tipo em lugares quentes, moro em São Paulo.
Ela ficará em um local aberto, com bastante ventilação.
Como li reclamações de todas as marcas optei por uma da Philco com capacidade de 24 garrafas, gostaria de saber se a Philco é uma boa opção ou se estarei fazendo uma péssima escolha?
Muito obrigado!
Paulo, não tem como saber, depende muito das condições de fabricação e uso, importante é não deixar a adega em nichos sem ventilação e limpar a ventoinha periodicamente, para evitar acúmulo de pó. Se for algum problema de fábrica, geralmente ocorre dentro do período de garantia. O uso intenso é que talvez reduza a vida útil da adega, tipo usar temperaturas muito baixas, em lugares muito quentes.
Em geral, o vinho altera o gosto se ficar aquecido.
boa tarde o transistor 00504 do lado do fusível onde eu acho ele para compra ou por qual posso substituir
Alexandre, aquele componente não é um transistor, é um resistor que altera seu valor conforme a temperatura (termistor). Como ele diminui a resistência quando aquece, é do tipo NTC (coeficiente negativo), típico em entrada de fontes de PC, por exemplo. Em princípio, o valor deles não ultrapassa 30 ohms, mas teria que medir com um multímetro (na escala de Ohms). Nunca vi estragar.
Transistores são componentes com 3 terminais (base, coletor e emissor).
bom dia voltando o resistor ntc 00504 ele e verde redondo com duas pernas fica entre a fonte e o fuzilável ele trinco e nao acho um para compra posso substituir por qual
Alexandre, é como lhe falei, mesmo trincado ele pode estar funcionando. Se a adega liga, ele está bom.
Se estiver queimado, pegue uma sucata de fonte de PC, você vai encontrar este tipo de resistor em fontes de qualidade mediana para cima. Ele fica junto da ponte retificadora e do fusível, é batata. Eu recomendo as fontes de PC porque são muito parecidas com as fontes de adegas, o termistor é o mesmo, geralmente.
Se você não tiver como levar o componente em uma loja de eletrônica, estes artigos dão uma ideia de como selecionar o mais adequado:
http://powerelectronics.com/community/how-do-you-choose-right-type-ntc-thermistor-limit-inrush-current-capacitive-applications
Clique para acessar o seltherm.pdf
Parabens meu amigo moro em São Jose da Barra – MG, placa da adega do cliente com defeito identico, ele usava em 220 v e mudou para 127 vca na nova casa, claro que nao funcinou, foi so refazer a ponte e tudo voltou ao normal. Grato amigo e que Deus o abençoe sempre. Marcelo – MG – 30-01-2017
Eusébio, parabéns pelo blog. Eu tenho uma adega Philco de 16 garrafas. Esta adega queimou após uma descarga elétrica, mandei para assistência e trocaram a placa principal e acredito que a Peltier. Ela voltou fucnionando, durante um ano com temperatura em torno de 19C, o que para o RJ não está tão fora, de toda forma, não era o que tinha antes, que era algo em torno de 15-16C. Recentemente ela passou a marcar 28C, ou seja, temperatura ambiente, consultando o material da Internet, troquei a Peltier e agora a temperatura é de 22-23 C. Acredito que tenha algum outro problema, vc teria allguma idéida do que poderia ser?
Paulo, supondo que a fonte esteja ok, o Peltier poderia ser um modelo de menos potência que o original. Além disso, a poeira atrapalha, mas creio que o técnico limpou. Outro problema frequente é a instalação em nichos, que não dão espaço para a ventilação adequada, podendo causar este problema. Outras duas causas seriam um problema com o sensor (localização ou defeito) e falta de potência da placa principal, que teria que trocar todos os capacitores eletrolíticos. Geralmente o desempenho melhora bastante, ainda mais se usar capacitores de boas marcas, como Rubycon, Nichicon, Panasonic, Elna, Epcos, etc.
Parabéns Euzebio pelo excelente artigo. A minha adega é uma Durabrand SC28a que tem a mesma placa eletronica do blog. Ela parou de funcionar. Verifiquei que os dois capacitores de 120uf/250 V estavam estufados e troquei os mesmos. Troquei tambem o capacitor de 1000uf em paralelo com o Peltier porque também estava estufado. Agora ela somente liga se eu desconecto o Peltier, depois que o fonte parte eu posso reconectar o Peltier que ela fica funcionando. Caso eu tente ligar a mesma com o Peltier conectado a fonte fica com uma tensão muito baixa (Em torno de 2,7V) e não consegue subir. O LED vermelho pisca muito fraco e o verde não acende, quando eu desconecto o Peltier ela fica com a tensão normal depois de uns 10s e posso conectar o peltier novamente que ela fica funcionando. Alguma ideia que possa me ajudar ? Muitíssimo obrigado antecipadamente. Abraços e Parabéns mais uma vez. Marcos Silva
Eusebio. Acabei de encontrar dois culpados. Capacitor C8 de 47uf/16V estava aberto (0uf) e o capacitor CA1 de 47uf/16V estava com 10uf.Acredito que o primeiro era o culpado pelo problema, porém como também encontrei esse com capacidade reduzida e eu tinha no estoque resolvi trocar também. Agora parece que esta funcionando. Vou colocar o filtro em PI para reduzir o estresse no capacitor de 100uf conforme sua recomendação. Obrigado mais uma vez pelas excelentes dicas.
Grande Marcos! Isso é o que ajuda o blog, pois já percebi que muitos outros internautas tiveram o mesmo problema e eu só mandava ressoldar tudo. Realmente, a troca de todos os capacitores pode ser a solução para boa parte dos problemas. Obrigado pela colaboração!!
P.S.: Creio que você quis dizer capacitor de 1000 uF, não 100uF, estou certo?
Primeiramente, parabéns pelo post. Ótima explicação.
Estou com um bebedouro da marca polar que usa a mesma placa de sua explicação, a placa queimou alguns componentes por ter caído água na mesma. Substituí os diodos queimados, o transistor e o fusível mas queimou novamente.Não substituí nenhum capacitor pois não estavam estufados. Como não encontrei o diodo 1N5399, coloquei um 1N4007 no lugar. Na minha placa, o transistor usado é o 13005D e não o 13005-2 como mostra no seu esquema. Como também não encontrei em lugar nenhum esse transistor, coloquei um 13007A que o vendedor disse ser a mesma coisa. O problema é que o 13005D possui um diodo interno entre o coletor e emissor, que só percebi depois que queimou pela segunda vez porque resolvi conferir o datasheet. Minha dúvida é a seguinte: O fato de eu ter colocado esses componentes diferentes causariam a queima do fusível e dos diodos novamente ou pode ter mais algum defeito que eu não consegui identificar?
Richarde, não recomendo o 1N4007, pois ele é mais lento. O diodo 1N5399, provavelmente você encontrará, em bom estado, em reatores de lâmpadas fluorescentes. Qualquer universidade ou grande empresa tem um setor de manutenção que certamente terá montes deles no descarte. Até o transistor pode ser de lá. Eu não tenho problema em usar um componente de sucata, se ele for de marca confiável e não tenha passado por maus bocados. Reatores sobreaquecidos podem ter componentes com problemas.
Para qualquer substituição de componentes, eu sempre vou atrás do datasheet (folha de dados) do componente original. Devem ser respeitados os parâmetros da peça original, ou até ultrapassados, dentro de certos limites. Nos semicondutores, a velocidade de resposta (ou chaveamento) é importantíssima, tanto quanto a potência dissipada, a corrente admissível ou a tensão máxima. Para transistores, há o ganho mínimo (para os bipolares) ou a tensão mínima de porta para chaveamento (nos MOSFETs).
Além disso, teria que verificar novamente a ponte retificadora da entrada. Quase sempre queima lá também. E eu substituiria os capacitores, para garantir (depois de consertar a placa, obviamente).
Minha adega queimou porque uma lagartixa resolveu se aquecer dentro do mecanismo e terminou aterrando a placa no chassi. A minha esperança é que trocando o fusível, a adega volte a funcionar, mas não tenho achado. Alguém sabe me dizer onde eu encontraria a peça? É um fusível de 2,5A pequeno, L250V.
Marília, fusível é uma peça básica em qualquer equipamento, por isso deve ser fácil de encontrar em lojas de material elétrico, além das eletrônicas. Se não encontrar o valor exato, escolha um valor um pouco maior, como 3A. A tensão de 250V é a tensão máxima de trabalho, geralmente esta informação os vendedores nem conhecem, pois não se escolhe fusíveis por ela, apenas pela capacidade de corrente.
Observe a letra que vem junto da indicação de corrente, F ou T. É o tempo de resposta do fusível. F (de Fast) é o fusível rápido, e T (Time) é o fusível com retardo. O fusível tipo T aguenta um pulso inicial, típico do carregamento dos capacitores da fonte de aparelhos eletrônicos. Já o F, queima imediatamente.
Nas lojas, geralmente só se encontra o fusível F, se o seu for T, é melhor comprar um de 3A mesmo.
Oi,Euzébio! O problema – e eu esqueci de explicar na correria de escrever – é que o fusível queimado é um específico que não estou achando em lugar nenhum. Ele é de vidro, e tem dois fios soldados nas extremidades para fora, como duas “perninhas”. Estou procurando em todos os lugares, mas como também nem sei como chamar esta especificação, fica difícil fazer uma busca.
Os fusíveis de vidro pequenos, atualmente usados, são denominado 20AG (20mm x 5mm). O fusível grande é o 3AG (32mm x 6,35mm). Eles podem vir com terminais para soldagem ou não. Nas lojas, só se encontra o modelo sem terminais. Você poderá encontrar facilmente o fusível com terminais em fontes de PC, são muito utilizados nelas, não sei se a corrente será a mesma, depende da potência da fonte.
Mas é uma opção incômoda. Eu compraria um porta-fusível aéreo, para fusíveis 20AG, daí seria mais fácil trocar no futuro. Olhe a página da Fusi-Bras, o modelo PF-0520: http://fusibras.com.br/portafusiveis.htm
Para conhecer mais sobre fusíveis: http://fusibras.com.br/caracteristicas.htm
Os fusíveis deles são confiáveis, não falham, gosto muito desta marca.
Como solução paliativa, caso não encontre o porta-fusível, pode-se facilmente soldar pequenos pedaços de fios nas extremidades dos fusíveis Fusi-Bras, pois já existem pontos de solda nelas. O único problema é segurar o componente, pois aquece muito e as tampas tendem a saltar, por causa da pressão do ar, que aumenta com o aquecimento. Se for feito rapidamente, com o auxílio de um prendedor de roupa de madeira, dá certo.
Tenho uma CoolWine modelo BC-48C, para 20 garrafas, apresentando os seguintes problemas:
1) O display está com defeito, não apresentando corretamente os números indicativos da temperatura. Alguns segmentos estão apagados.
2) Não está atingindo a temperatura. O vinho fica em temperatura ambiente, mesmo que eu tente abaixar a temperatura, independente do tempo.
Gostaria de saber onde consigo Assistência Técnica mais próxima da minha região (Aldeota, Fortaleza – CE).
Giovanni, tentaste contato com o fabricante, para ver quem ele indica? Seria uma opção.
Quanto ao display, creio que há um mau contato, que não pressiona corretamente a placa de acionamento contra o display. Encaixes quebrados costumam causar o problema, pois geralmente é uma conexão de borracha condutiva.
A impossibilidade de atingir a temperatura pode ser também por sujeira na ventoinha atrás do aparelho, isso já foi verificado?
Excellent write-up, especially the schematic! Allowed me to repair a broken wine cooler! Thanks.
Craig, I am glad my blog was usefull for you. Thanks for your feedback. You all are welcome!
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adriano nascimento
Oi Adriano. Vc conserta adega Tocave de placa de 16 garrafas? A adega não gela, e fica marcando 27 a 30 graus. Moro na Barra Qual o valor em média do conserto?
minha adega e da continental o modelo eh avct008 ela não desliga quando chega na temperatura que esta marcado no displey
Walter, não conheço o modelo, mas eu começaria pelas conexões do sensor de temperatura, poderia ser problema do sensor também.
Eusébio, parabéns pelo artigo. Muito detalhado.
Uma pergunta: Minha Philco 12, não mais funciona em temperaturas baixas. Passou a ficar no máximo em 15º, depois 16 e agora está em 17º. Qual será o problema?
Abraço
Gilson Pereira
Gilson, se considerarmos que os sensores estão ok, eu trocaria a placa peltier. Dê também uma olhada se não há muita sujeira nas ventoinhas.
Caro Eusebio,
Estou reparando algumas placas e sempre usei cargas de uma e duas lampadas de pisca 12v 21w philips. Sem carga funciona normalmente os cooler, mas inserindo a carga, corta totalmente o funcionamento. Capacitores do estagio de saída, troquei todos, até diodo FR fast retifier, e no primario também, o capacitor poliester de 1micro.
Estou ficando sem credito comigo mesmo. será q desaprendi tudo?
Hugo, revisaste todas as soldas, especialmente nos conectores? Mediste as tensões na placa, para confirmar que ela zerou a saída da fonte? Pode ser que o circuito de proteção desligue antes de atingir a corrente para a qual foi projetado.
amigo tenho um problema minha adega electrolux acs12 ela n liga e de uns dias pra ca fui ligar ela sem os demais componentes ligadoe ela acendeu porem com a tensão muito baixa ai desconfiei dos capacitores… porem tive um problema eu em um descuido coloquei o capacitor inverso ele esquentou e quemou o fusivel, será q afetou mais algo da placa? foi um descuido terrivel pois tinha muita gente falando ao mesmo tempo cmg e eu nem percebi o erro… me ajude por favor!! e-mail perceu_lira@hotmail.com obg!
Perceu, só recolocando o capacitor corretamente e testando outra vez. Dependendo do circuito, pode não ter afetado mais nada, mas isto não é uma regra, cada caso é diferente.
ela voltou a funcionar porem apos eu colocar tdas as peças novas q eu comprei como capacitores e resistores ela acendeu como omesmo defeito e apagou de vez agr…
Perceu, se o defeito ficou como antes (tensão baixa), poderia ser a placa Peltier com defeito, já tentou trocá-la (ou ligá-la numa fonte de 12V)?
sim, peltier e coolers estão ok como opainel tb esta… axo q vou comprar outra placa mesmo estou quase desistindo desta
Certo, e conferiste todas as soldas, sem exceção? Pode ter uma falha minúscula, ou até trilha rompida. Nestes casos, eu olho cuidadosamente a placa com uma lupa, sob luz forte. Óbvio que pode ter um defeito, mas por experiência própria, em média 80% dos defeitos são problemas de conexões, sujeiras, soldas, trincas, etc.
Ah, o peltier é melhor ter fios soldados, sem conector
amigo estou com uma adega spicy 24 garrafas que na linha de 12v só tem 7v se você poder ajuda eu agradeço muito
Junior, a tensão de saída geralmente depende da temperatura ambiente e da temperatura desejada. Só chega em 12V quando há uma diferença muito grande entre elas.
Eusébio
Boa noite
Espetacular
Parabéns pela elucidação.
Tenho uma easycooler de 18 garrafas termoelétrica. Funcionou muito bem por 3 anos mas agora apesar de estar ligada (funciona o termômetro que marca 30 graus 😦 e a luz interna.) Mas não realiza mais a troca de calor. Por isso está a 30 graus. Gostaria de saber se vc pode consertar a minha adega.Eu poderia desmontar o que vc necessita e lhe enviar por correio.
Fico no aguardo obrigado
Rafael, minha intenção no blog é apenas informar, absolutamente não tenho tempo para efetuar o conserto. Mas tanto nos comentários deste post, quanto no Mercado Livre, há técnicos que oferecem seus serviços. Não saberia indicar alguém, mas atualmente o ML tem um sistema bastante rígido de qualificações, pode ser uma opção.
Caro amigo, percebi que inadvertidamente coloquei uns imas de geladeira na minha adega. Acho que pode ser isso a causa do problema. Ja retirei e espero que melhore. Tem fundamento? Obrigado
Rafael, sem chance. O circuito eletrônico não sofre influência de qualquer fluxo magnético, ainda mais ínfimo como o dos ímãs de geladeira.
Olá,sou técnico em eletrônica e eletros domésticos e o meu cliente caso more em Brasília e precise dos meus serviços ,caso more fora de Brasilia,basta entrar em contato por
e-mail hugocortesantos@yahoo.com.br
ou watsapp
91 992142493
Agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui.
boa tarde .voce e do rio de janeiro?
Adriano, sou do RS, na cidade de Santa Cruz do Sul.
Boa noite. Minha adega apresenta um desequilíbrio nas temperaturas. Ela tem o controle externo de duas temperaturas e assim que ajusto as duas para um temperatura de 16 graus, somente uma permanece com essa temperatura,porquê? Grato. Ronaldo. Email. rrsantos62@hotmail.com
Ronaldo, não conheço este tipo de adega, não saberia dizer o que está ocorrendo, mas primeiramente eu revisaria fugas de calor, fiação com defeito, ou soldas frias, como as que relatei no artigo.
Muito bom ,o conteúdo está muito completo
e bem explicado ,obrigado pela iniciativa de ajudar nós internautas.valeu !
Olá estou com uma placa s126smd3 com um transistor estourado, ao lado tem outro com a numeração I3005D, já procurei naa internet mas não acho um substituto, você teria alguma idéia?
Rafael, vários fabricantes produzem este transistor, por exemplo a ST Electronics, com o modelo ST13005D. Você poderá procurar lojas tradicionais, como Rei do Som, Mundison, Eletropeças, certamente encontrará este transistor, ele é muito comum. Ou desmonte algum reator eletrônico de lâmpada fluorescente, de 2x40W, provavelmente irá encontrar o mesmo transistor lá. O nome original dele é MJE13005D. 13005 é tudo número, bem entendido.
Prezado Eusebio, parabens pela sua contribuição para quem entende, oque não é o meu caso….tenho uma adega climatizada da black&decker ma60 ela liga porem no display aparece ER3 e ou ER 5, nao sai disso e tbm nao resfria, ha uns anos atras deu o mesmo problema ai achei na net que apertando dois botoes por 30 segundos ela voltava ao normal, ja tentei varias formas porem sem exito,devia ser um tipo de reset, porem nao encontro mais como faz isso, nao sei aonde li, so sei que deu certo, gostaria de saber se alguem sabe como fazer tal procedimento para voltar ao normal, esta tudo ligando, mas as teclas de temperatura nao mudam, o motor e luz interna esta normal, so nao resfria, desde ja agradeço………email: rocco3306@hotmail.com
Eduardo, não conheço o procedimento do reset, espero que algum dos leitores saiba… De todo modo, eu tentaria entrar em contato com o fabricante, para ajudar pelo menos com esta questão. E o manual pode indicar o que são aqueles códigos de erro.
Muito bom e boas dicas também.
Será que algum de vocês tem o esquema da Continental – AVCT008DP3A0BK.
Grato,
Natal
Caro Euzebio. Sou leigo no assunto e somente achei o seu blog pois a minha adega simplesmente não refrigera, mantendo 26 Cº . Mas li o seu post integralmente, até para entender como funciona este tipo de equipamento e poder entender tambem as explicaçôes que o técnico me dará. Perfeito o seu post. paraben e obrigado.
Caro Euzébio, primeiramente permita-me parabenizá-lo e agradecer por toda essa aula disponibilizada à todos, permitindo até que leigos como eu, engenheiro civil que sou, entendam perfeitamente os princípios e os possíveis reparos. Mas agradeceria uma orientação sua, caso seja possível: Tenho uma pequena adega climatizada da marca Easycooler onde os leds verde e vermelho da placa do circuito ficam piscando, os coolers não são acionados, a luz interna não acende e o display frontal que marca e regula a temperatura também permanece piscando.
Agostinho, talvez seja o caso de consultar o manual do aparelho, ou até o fabricante, pois geralmente as piscadas são uma espécie de código, que indica o que está acontecendo com o equipamento.
Olá Euzébio, li seu artigo e gostei muito. Sou engenheiro eletrônico, mas afastado dos componentes há muito tempo. Entendi perfeitamente descrição do circuito! Blz. Tenho uma adega que a eletrônica deixou de funcionar. Fiz uma adaptação, trocando a placa eletrônica por um termostado de um ar condicionado, alimentando o peltier com 12v de uma fonte comprada (capacidade de 10A), juntamente com os fans quentes e frio. Coloquei um fuzível de 5A para o peltier e de 0,5A para os fans. Qual seria o inconveniente de alimentar o peltier sem esses controles já que, quando nova, a temperatura interna variava demais e agora estou conseguindo 8o abaixo da temperatura ambiente, com o controle do termostato (terminei de montar em 12/10/2016 e ainda, aqui no Rio de Janeiro, não houve grandes variações de temperatura).
Eduardo, uma adega com o circuito eletrônico original, deveria ter uma temperatura muito estável, pois a histerese pode ser bem pequena e o acionamento da placa peltier é gradual (só manda a tensão necessária para a placa, para alcançar determinada temperatura). Provavelmente havia algum defeito no circuito ou na placa.
Na sua adaptação, o ajuste da temperatura é feito no modo liga-desliga, o que gera uma variação maior de temperatura, dependendo do valor da histerese. Se a histerese for ajustada para 1 grau, por exemplo, o relé de acionamento irá ligar e desligar todo o tempo, podendo estragá-lo facilmente (aliás, é um defeito comum em estufas de laboratório). Mas é um circuito que funciona bem, quando o relé mecânico comum é substituído por um modelo eletrônico (SSR). Além disso, os controladores de temperatura bons, já têm incorporados o processamento PID (Proporcional-Integral-Derivativo) e com isso conseguem manter a temperatura bastante estável.
Inclusive, os circuitos das adegas também podem ter controle PID, pois é o modo mais comum (e mais efetivo, até onde eu sei) de controlar a temperatura.
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Boa noite Eusebio!! Gostei do seu blog. Por gentileza, vc realiza consertos ou só orienta como consertar?! Como posso entrar em contato contigo? Tem algum email? Estou com uma Adega Dynasty 25123 que não gela mais. Aguardo seu contato. Obrigado!! Lívio.
Olá, Lívio, a intenção do blog é somente divulgar técnicas de manutenção e algumas opiniões, não efetuo consertos de equipamentos.
Olá boa noite malta quando não está a fazer frio num ar condicionado sprit mesmo tendo gás é o quê
Manuel, eu observaria duas coisas: se o motor do trocador externo de calor está funcionando, poderia ser o capacitor de partida dele. Ou pode estar congelado o resfriador externo.
Olá, boa noite! Estou com uma placa de um bebedouro britânia e não consigo encontrar o esquema e observando o esquema da sua postagem vi que o primário é igual à que tenho só o secundário da sua que acrescenta mais alguma coisa, mas usa o mesmo CI controlador. Encontrei os dois transistores 13005 e os diodos d13 e d14 em curto e os dois resistores de 2R aberto, troquei os mesmos e o primário aparentemente voltou a funcionar porém não tenho nada de tensão no secundário, analisando o diodo duplo vi que o mesmo está em curto, retirei-o da placa e continuo sem nada; a pergunta é; não teria que ter uma tensão alternada no secundário de L2? Obrigado, se poder me ajudar eu agradeço!
Delma, observe que o secundário é interligado ao primário, um não funciona sem o outro. Pois os transistores T4 e T5 geram os pulsos adequados para o funcionamento do primário. Se eles não recebem tensão, o circuito não irá funcionar. Este transformadorzinho L3 funciona em sentido contrário ao grande L2. Pelo que entendi, você apenas retirou o diodo duplo, deverá substituí-lo. Sem ele, o que provavelmente aparecerá no transformador principal (o grande) é apenas um pulso inicial ao ligar, mais nada.
Além disso, geralmente nestes casos a queima pode ter ocorrido por problemas nos capacitores eletrolíticos, seria bom trocá-los.
Onde você encontrou os transistores, estou procurando pela internet, mas não encontrei.
boa noite amigos…
sou da regiao sul e me especializei em adegas bebeddouros mini geladeiras eletronicos que usam PELTIER.
recupero modifico e ate projeto placas com timer..
intereçados entrem em contato..
obrigadoe boa noite
Me mande o seu contato. Celular ou email. Lui
Luiz, as questões dos internautas eu respondo publicamente, é uma forma de ajudar a todos. Caso queira comentar algo particular, não se preocupe, o comentário só será publicado após minha moderação, ou seja, posso não publicá-lo.
Ola,tenho uma fonte de adega desta marca, parada,recebi ela com curto nos transistores 13005, trocei eles, porem agora ele possui ruido,e o ventilador gira bem,lento. gostaria de uma ajuda.
Fábio, o ruído é do ventilador ou da fonte? Se for da fonte, há mais alguma coisa, pois a frequência de oscilação pode ter baixado. Se for do ventilador, ele pode estar com o eixo folgado e deveria ser substituído.
O ventilador lento pode indicar que a tensão de saída está baixa, isto ocorre quando a temperatura interna da adega está normal. A ventoinha fica ligada para uniformizar a temperatura interna. Por outro lado, pode ser o mesmo problema relatado neste post.
Ok,Obrigado O problema e na fonte ruido no transformador grande, o cliente me informor que saiu fumaça dos capacitores de filtro, mais eles não estavam estourados, vou troca-los.
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Boa noite Eusebio,
Aprendi muito lendo seu post. Parabéns.
Sou entusiasta no aprendizado de coisas novas e resolvi me aventurar a identificar o problema com minha adega, Ela é da mesma marca que você postou, porém a placa pci é ligeiramente diferente.
Ela funciona perfeitamente, porém não está gelando. Fiz a substituição da pastilha peltier, porém o problema persiste. Com ela funiconando, mas sem gelar.
Testei alguns componentes da placa, mas não entendo totalmente para tentar identificar o problema.
Alguma sugestão?
obrigado!
Victor, o que posso pedir é que releia o artigo, geralmente muitas dúvidas são sanadas assim.
Olá amigo, vc conserta placas ? tenho uma adega ge 23 garrafas que não funciona. se eu enviar a placa vc consertaria ? Qual o valor ?
Bruno, não conserto placas, este blog apenas mostra o trabalho que dá a manutenção destes equipamentos. De todo modo, há vários técnicos que oferecem seus serviços nos comentários, dê uma olhada.
Bruno, boa tarde , tudo bem ? Conheça a Reparatel, somos a maior especializada em conserto e manutenção de adega climatizada. Trabalhamos com diversas marcas, será um prazer te ajudar.
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Tenho uma adega Fuxim cuja placa eletrônica é FX-102 PCB50418E1. Está apresentando defeito. Onde consertar?
José, verifique outros comentários, vários técnicos oferecem seus serviços.
José Carlos, boa tarde , tudo bem ? Conheça a Reparatel, somos a maior especializada em conserto e manutenção de adega climatizada. Trabalhamos com diversas marcas, será um prazer te ajudar.
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bom dia ja consertou a adega ,,,31684542 991313532
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Boa tarde, Zébio. No esquemático você recomenda que, para operação em 127V, os diodos D14 e D17 da ponte retificadora devem ser 1N4007. Os outros dois devem ser 1N5399. Gostaria de saber porque usar diodos diferentes? Muito obrigado.
Vicente, o esquema informa que o circuito veio assim para ligação em 120VCA (ou 127VCA), mas eu informo que os 4 diodos deveriam ser 1N5399 para 220VCA. Isso não impede do circuito funcionar em 127VCA.
boa tarde amigo , estou com o mesmo problema que o elieber portilho , ja troquei todos os capacitores e nao funciona , ja troquei a pastilha peltier e nada , antes de trocar os capacitores , ela nao ligava se estivesse a pastilha peltier conectada , e sem a pastilha ligava normal , depois de trocado os capacitores , ela liga com a pastilha conectada mais o painel nao aprece os numeros e a pastilha esquenta os dois lados , oque pode ser amigo , sera que pode me ajudar ?
Anderson, eu verificaria todas as soldas também, principalmente aquelas com marcas de aquecimento.
Boa tarde Eusebio, poderia me ajudar a mudar a histerese da minha adega? Tenho uma Philco ph16e e a mesma liga e desliga constantemente quando alcança a temperatura escolhida.
Onrigado,
Erik, isto é mais relacionado com o projeto da adega, é difícil mexer.
Boa tarde, muito bom o site, mas o meu problema é o seguinte, ela não liga, somente apos eu desligar a célula térmica, ai ela inicia o funcionamento. poderia ajudar.
Elieber, esta dica eu já dei em vários comentários: ligue a célula peltier separadamente, numa fonte de pc, por exemplo (12V), e veja se a célula funciona normalmente. Se sim, a fonte tem que ter todos os capacitores eletrolíticos trocados e feita uma ressoldagem geral. Caso contrário, troque a célula peltier.
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Goste da matéria muito bem escrita e fundamentada parabéns!