DICA – Conserto de chaleira elétrica Cadence Supreme CEL500 4 temperaturas
Figura 1 – Chaleira elétrica Cadense Supreme CEL500.
As chaleiras ou jarras elétricas são aparelhos simples e práticos, pois poupam tempo naqueles momentos de pressa, quando estamos a fazer arroz, galinhada ou risoto e esquecemos da água…
No entanto, mesmo com utilização eventual, elas podem apresentar problemas. A chaleira da figura 1, com pouco tempo de uso, simplesmente não ligava. Neste artigo, mostramos como o conserto foi feito, com baixo custo.
A chaleira elétrica Cadence Supreme CEL500 permite escolher entre 4 temperaturas diferentes (figura 2). Cada opção muda a cor emitida por um LED, junto do visor transparente lateral. O LED fica verde, azul, amarelo ou lilás, conforme a temperatura for, respectivamente, 60°, 70°, 80° ou 90°C. Bom para quem precisa de água antes da fervura, como no caso de um café solúvel ou do chimarrão dos gaúchos.
Figura 2 – Botão de liga/desliga (esquerdo) e de ajuste de temperatura (direito).
Figura 3 – Vista interna da chaleira, a seta destaca o sensor térmico.
Ela pode ser chamada de chaleira eletrônica, pois a resistência de aquecimento é acionada por um relé dentro da asa lateral. O relé é comandado por um circuito eletrônico, que memoriza a temperatura desejada e compara com a informação vinda do sensor térmico, na base (figura 3).
As chaleiras elétricas tradicionais utilizam uma lâmina bimetálica, que desliga a energia diretamente, quando determinada temperatura é alcançada. Estas, funcionam de modo semelhante aos ferros de passar roupas.
O conserto da chaleira
Inicialmente, testei a continuidade das ligações da base com o plugue, para garantir que a fiação estava em ordem (figura 4).
Depois, removi a tampa inferior da chaleira, soltando 4 parafusos (figura 5). Com isso, pude medir a resistência de aquecimento. Como ela é soldada na base inox da chaleira, inviabilizaria qualquer conserto, se estivesse interrompida (figura 6). Por sorte, não estava.
Figura 4 – Vista do encaixe da chaleira com a sua base.
Figura 5 – Vista inferior da chaleira, observe o 4º parafuso, bem abaixo, que prende a asa.
Figura 6 – Vista interna do pé da chaleira. A resistência forma um semicírculo, soldado à base de inox, com dois terminais junto à asa. O conector de energia fica no centro, são os dois círculos concêntricos, mais o pino central, do terra. Entre esse conector e o fundo da jarra, há um módulo de proteção contra excesso de temperatura. À direita, o LED multicolor, com 4 fios de ligação.
Continuando o diagnóstico, desmontei o módulo de proteção térmica, que fica no centro da resistência, entre o conector de energia e o fundo da chaleira. Essa proteção é necessária para evitar incêndios. Uma situação bem comum de sobreaquecimento, por exemplo, é ligar a chaleira sem água.
Mas, essa desmontagem foi um trabalho desnecessário, pois estava tudo limpo e perfeito, sem marcas de aquecimento, não precisava ter aberto. Os testes indicaram, obviamente, que tudo estava normal.
Com todos os componentes elétricos funcionando, busquei o defeito no circuito eletrônico, que fica dentro da asa da chaleira. Para acessar as placas, é preciso tirar a capa da asa, desencaixando-a de baixo para cima (figura 6). Um cartão magnético vencido serve para entrar nas frestas e ir abrindo as laterais (dá uns estalos, quando o cartão passa, indicando que desencaixou). A parte superior dessa capa tem dois engates, que devem ser abertos com cuidado, para não quebrar.
Removida a capa, o defeito ficou visível: o capacitor classe X2, de 560nF, 275VCA, estava estufado, trincado e com uma mancha de queimado, junto de um dos terminais (figuras 7 e 8).
Figura 7 – Capacitor de entrada da rede elétrica (560nF, 275VCA, X2), trincado.
Figura 8 – Detalhes do capacitor da figura anterior, onde é possível perceber um vazamento do conteúdo interno, provavelmente resultante de um furo, por onde brotou a mistura de alumínio e polímero.
O valor de 0,56uF (560nF) não é muito comum, mas como há espaço interno, foram montados dois capacitores em paralelo, de 470nF e 100nF, perfazendo um valor de 570nF (figura 9). Como vantagem, dois capacitores aquecem menos do que um, o que poderá aumentar a durabilidade do aparelho. Para distribuir bem o calor, seria ideal usar dois capacitores idênticos, como 270nF, mas daí teria que colocar um terceiro, para atingir o valor correto. Passar um pouco do valor original não é ruim, porque este tipo de capacitor sempre reduz o valor com o tempo. O contrário é que pode causar mau funcionamento.
Figura 9 – Capacitores substitutos montados na placa e isolados.
Figura 10 – Placa montada na chaleira, com os novos capacitores. O capacitor com fios azuis foi isolado com espaguete termorretrátil, de cor vermelha.
Observe que nos circuitos de alimentação que utilizam o capacitor em série com a rede elétrica, para a função de redutor de tensão e corrente (em vez de empregar transformador), SEMPRE devem ser colocados capacitores classe X (X1, X2 ou X3). São componentes que suportam altíssimos pulsos de tensão (4000VCC para X1, 2500VCC para X2 e 1200VCC para X3). A classe X3 não é indicada para este caso, pois sua tensão de surto é menor que a do capacitor original.
Além disso, como a chaleira trabalha em 220VCA, a tensão de trabalho do capacitor deve ser 275VCA ou maior.
Os capacitores classe X são componentes que nunca entram em curto-circuito, pois em caso de defeito eles abrem, ou diminuem a capacitância. É o conceito de auto-recuperação (self-healing), que abordamos com detalhes no artigo sobre os ventiladores de teto (consulte aqui). Para conhecer melhor os parâmetros técnicos dos capacitores classe X, consulte as referências [1] a [7].
Devido à robustez desses componentes, eles podem ser reutilizados com facilidade, desde que o valor marcado no corpo não seja muito distante da capacitância medida. Até 5% de diferença é aceitável. Os capacitores classe X são encontrados em diversos circuitos eletrônicos ligados à rede elétrica, como nas fontes chaveadas de computadores e notebooks.
Devido ao pequeno espaço disponível, montei um dos capacitores com fiação mais longa e isolei com espaguete termorretrátil (figura 10).
Após a montagem, a chaleira… não funcionou. Aliás, funcionou uma vez e parou.
Ao revisar cuidadosamente a placa do relé, encontrei soldas ruins nos fios de entrada da rede elétrica (figura 11). Provavelmente elas foram o motivo da queima do capacitor, por causarem intermitência nas conexões. Essa intermintência gera fortes espúrios na rede elétrica, podendo danificar aos poucos o dielétrico do capacitor.
Foi também desmontada a segunda placa, com o circuito eletrônico de processamento e comando, mas nesta não havia problema. Refeitas as soldas, a chaleira voltou a funcionar normalmente (figuras 12 a 14).
Figura 11 – Solda mal feita, que ligava os fios de entrada de energia, na placa de acionamento.
Figura 12 – Placa de acionamento, com as soldas refeitas.
Figura 13 – Placa do circuito eletrônico de comando.
Figura 14 – Chaleira eletrônica consertada, é possível observar que o LED ilumina o visor do nível de água (cor azul, 70°C).
Um detalhe importante sobre a ligação do pino central do plugue (o fio terra – figura 15): o aterramento destina-se a desviar a corrente elétrica para o solo, caso ocorra um curto-circuito, que deixe energizada alguma parte metálica do aparelho. Tive esse problema em outra chaleira elétrica, que dava pequenos choques e cujo conserto foi assunto de outro post (leia aqui). Aquela jarra era usada em instalação com aterramento, o que evitou uma descarga elétrica mais forte, que poderia ter sido fatal.
Figura 15 – Ligações de tomada elétrica padrão NBR.
É interessante conhecer também o artigo que fiz sobre a importância do aterramento, que mostra como o fio terra salvou a vida de um funcionário da universidade local (leia aqui). O Portal do Eletricista [8] traz um artigo sobre os tipos de aterramento e também alerta para a importância desta ligação.
Em eletricidade, devemos SEMPRE pensar em segurança! O choque elétrico pode ser fatal e é mais frequente do que se imagina!
Referências
[1] Universidade Estadual de Londrina (UEL) – Leonimer Flávio de Melo – Código de capacitores e tipos de capacitores – http://www.uel.br/pessoal/leonimer/codigo_capacitores.pdf
[2] Illinois Capacitor – EMI/RFI suppression capacitors – https://www.illinoiscapacitor.com/pdf/Papers/EMI_RFI_suppression_capacitors.pdf
[3] EVOX-RIFA – Capacitors for RFI suppression of the AC line – Basic facts – http://www.seered.co.uk/sunvic_capacitor_information.pdf
[4] Vishay – AC film capacitors in connection with the mains – https://www.vishay.com/docs/28153/anaccaps.pdf
[5] Talking Electronics – The transformerless power supply – http://www.talkingelectronics.com/projects/BasicElectronics-1A/BasicElectronics-1A_Page3c.html
[6] Minus Zero Degrees – General technical information of (RFI/EMI) noise suppression capacitors on AC mains – http://www.minuszerodegrees.net/line_supression/capakor_general_technical_information.pdf
[7] Murata – Noise suppression Products – Reasons for requiring EMI suppression filters (EMIFIL) – http://www.murata.com/en-us/products/emc/emifil/knowhow/basic/chapter01-p1
[8] Portal do Eletricista – Importância do aterramento elétrico nas instalações elétricas – http://www.portaleletricista.com.br/aterramento-eletrico/
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Dicas do Zébio 
Boa noite! Tenho um chaleira igual, e ela derreteu um pouco a tampinha transparente da luz interna. Ela não encaixa e se colocar água com certeza vaza! Não sei o nome correto dela e nem onde comprar. Tem uma idéia de onde posso achar?
Abraço e obrigado!!!
Gusto, procure pelas lojas autorizadas da marca Cadence, deve haver uma oficina em sua região. É possível que mantenham estoque de alguns itens.
POST DE EXCELENTE EXPLICAÇÃO. ESTOU COM UMA CEL500 QUE NAO LIGA E NEM BIPA. QUANDO MEÇO A TENSÃO NA PLACA ELETRÔNICA EM CORRENTE CONTINUA NÃO OBTENHO VALOR. MAS SE MUDA A ESCALA PARA ALTERNADA TENHO QUE OSCILA DE 18 ATE 30 VOLTZ.
Wescley, trocaste o capacitor de entrada, como eu falei no artigo? Pode ser ele o culpado pela tensão muito baixa.
oi, tenho uma chaleira cadence supreme control, ela funciona 1 vez a 100°, se seleciono alguma das outras temperaturas ela nao funciona. tenho q esperar um tempo pra funcionar novamente a 100°. medi o capacitor de 0,56uM ele esta com 0,48uM. liguei um de 0,10uM em paralelo pois nao encontrei um que coubesse na alça. continua do mesmo jeito. as soldas da placa estao boas
Vinicius, se não for o capacitor de entrada, observe que há um relé de acionamento, pode ser ele o problema. É bem comum relés falharem, por causa da faísca nos contatos, durante o acionamento. E cuide também do capacitor eletrolítico que filtra a corrente elétrica para o circuito, meça ele também.
Baita artigo, o único que encontrei que realmente elucidou muita coisa, parabéns!!!
Tenho a mesma chaleira CL500. Ao colocar na base, ela bipa normal. Quando pressiono qualquer um dos dois botões pra ligar, ela bipa normal, acende o led interno e do botão, mas poucos segundos depois, o led dá aquela piscada quase imperceptível de como se fosse começar a esquentar, mas emite um bipe contínuo e bem baixo e ali fica. Troquei o termostato, ressoldei e lubrifiquei, mas não mudou o sintoma.
Antes de dar o problema, ela esquentou a água, ferveu, bipou e não desligou sozinha… precisei tirar da base pra desligar.
Aparentemente nenhum componente estufado. O relé parece ter um dano na lateral, talvez seja ele…
Teria alguma dica de teste ou é provável mesmo que seja o relé?
Muito obrigado
Joel, relé ou capacitor de entrada, troque um de cada vez e confira se o resolve o problema.
Bom dia
Tudi bem!
Gostei de mais das suas orientações.
A minha chaleira é este modelo Cadence cel500 110v. O problema é no conector – quebrou uma pequena peça branca que tem uma mola – e não acho para comprar.
Qual dica você dá ?
Caso queira posso enviar fotos.
Leo Morais
Leo, peças específicas como essa, só em lojas autorizadas. Procure no site do fabricante uma assistência de sua cidade.
Minha chaleira começou a vazar água pela emenda do plástico amarelo e o transparente. Tem conserto?
Armando, é provável que a chaleira tenha batido e trincado a emenda entre os plásticos. Há colas de silicone para alta temperatura (aguentam 600°C), mas não sei se são de grau alimentício, podem existir substâncias perigosas no adesivo. Na indústria, as emendas plásticas geralmente são coladas com máquinas de ultrassom, um processo rápido e limpo.
A minha chaleira deste mesmo modelo, só aquece no nível de 60 e 70 graus. Se seleciono 80 ou 90 graus, parace que falta energia e até o led fica mais fraco. Pensei ser problema no relé, mas não acho ele a venda. Alguma dica?
Everton, eu olharia primeiro algum problema nas conexões, pode haver algum solda defeituosa. O relé, se desconfia dele ligue um outro no lugar, mesmo que tenha que ser com fios, para confirmar que ele é o problema. Eu recomendo também olhar o capacitor da entrada da rede, esse mesmo que troquei na chaleira deste artigo. O valor pode ter baixado um pouco, o que talvez causasse essa falha. Meça ele fora da placa, com um capacímetro.
Bingo! Era o capacitor supressor. Como não achei 560uF, fiz um paralelo com 2 de 470uF e voltou a funcionar nas quatro faixas de temperatura.
Everton,bom saber que conseguiste consertar a chaleira!
Apenas cuide que a letra “u” minúscula é utilizada para a palavra “micro”, devido à sua semelhança com a letra grega mi, que é igual a um “u”, mas com uma perninha. A letra “n” por sua vez é utilizada para a palavra “nano”, então o capacitor de entrada classe X2 tem o valor em nanofarad (560nF) e não em microfarad (uF). Ao colocar 2 de 470nF em paralelo, aumentaste o valor para 940nF, o que aparentemente não causa problemas ao equipamento.
Nossa a minha está exatamente assim. Abri, limpei os contatos, visualmente não vi nada de errado. Montei novamente e continuou com o mesmo problema. Conseguiu arrumar a sua? Grata
Outroo detalhe: quando ligo em ferver, que é o primeiro acionamento, ela ferve…então penso que a resistência e energia pra isso ela tem. Já nas duas temperaturas mais altas escolhidas falta energia. DEixo claro que sou uma leiga curiosa e econômica rsrs Grata
Ana, como vi até agora nestes equipamentos o culpado geralmente é o capacitor de entrada, com o valor de algumas centenas de nanofarad (100 a 560 nF). Devido à característica de nunca entrar em curto-circuito, ele vai reduzindo o valor a cada surto de tensão recebido e em algum momento causará problemas na chaleira, devido à pequena corrente que poderá transitar por ele (esse capacitor funciona como transformador).
Obrigada pelo retorno! Vou trocar o capacitor.
Assim que trocá-lo venho contar se funcionou. Meu cunhado pensa que seja o sensor. Vejo que o que você diz faz bastante sentido, pois ela passou por quedas de energia . Gratidão
Ana, obrigado, aguardo seu retorno!
Olá! Demorei pra voltar, pois comprei os capacitores e como estava funcionando nas duas temperaturas que uso, não troquei. Semana passada ela parou de vez, então me animei a abri-la novamente. Não aparentava nenhum problema visual, mas realmente era esse o problema, Meu soldador está bem ruim e pelo visto minha solda idem. Não consegui colocar o de 100 junto, deixei apenas com 470. Não sei se corro risco, mas pelo visto, o que retirei estava funcionando incorretamente e abaixo deste valor. Agradeço imensamente a pronta resposta de todos e a valiosa dica. Já és famoso na minha família!
Ana, o fato de não colocar o capacitor de 100nF apenas pode fazer a chaleira apresentar novamente o problema, pois a capacitância original é maior. Mas se funciona, melhor usar!
Sobre a solda, para quem não tem prática, recomendo usar um soldador de uns 40W, o da marca Hikari é muito bom e barato. A solda mais maleável para trabalhar é a 63% Sn e 37% Pb (cor laranja). A solda de cor azul é 60/40, também boa de trabalhar.
Para soldar, ligue o ferro de solda uns 15 min antes de usar, para ele aquecer bem. Todas as conexões precisam estar limpas e livres de oxidação, se precisar, raspe ou passe uma escova. Ao colocar o soldador na junção a soldar, aguarde alguns segundos para a solda derreter. Se não derreter direito, retire a solda velha aos poucos, sempre limpando a ponta do ferro de solda.
O problema hoje em dia é que todos os eletrônicos usam solda sem chumbo, que tem o ponto de fusão bem mais alto que a solda tradicional, de chumbo e estanho. Para remover a solda antiga e dura, coloque um pouco da solda nova, para ajudar a derreter. Pode também usar um sugador de solda.
A solda que se compra no comércio ainda vem com chumbo e faz uma solda bem lisa e brilhante. É uma liga eutética, onde a temperatura de fusão da liga é mais baixa que qualquer dos metais em separado.
Hoje, as normas internacionais só permitem fabricar equipamentos com essa solda para uso militar e de comunicações… Aliás, era a solda que não dava problema…
Olá! Nossa…encantada com tamanha gentileza e com a super aula! Agradeço imensamente, vou procurar esse modelo pra adquirir, pois é teste de paciência usar materiais ruins. Imensamente grata!
Ana, creio que sempre devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, como falava Gandhi. Obrigado pelo apoio!
Boa tarde, grande relato, obrigado por compartilhar.
Tenho o mesmo problema de não ligar, a resistência está ok. Já retirar o capacitor e medi e está OK.
Estou pensando em trocar a placa eletrônica mas gostaria de saber se teria mais algum teste que o Sr indicaria realizar.
Antecipo meus agradecimentos!
Complementando, também já soltei o rele e acionei ele com 5v e está funcionando corretamente
Felipe, obrigado pelo retorno!
Peças mecânicas podem dar problema, como relés e chaves, verificaste?
Boa noite amigo! Incríveis suas dicas. Parabéns!
Sou um “fuçador” tentando aprender. Estou com a minha chaleira também com problema de não ligar. Tudo parece estar em ordem quanto a condutividade (acredito que cabos e conexões da base estejam OK).
Você possui o datasheet ou alguma forma de identificar um problema não aparente?
Minha chaleira também é um CEL500, minha dúvida principal: Se a resistência dela estiver queimada, isso impedira o beep inicial?
Trabalho com reparos de notebook, mas coisas simples como trocas de jack e gravação de eeprom. Chaleiras não se parecem muito hahaha. Desde já agradeço!
Mateus, antes de tudo, meça o valor do capacitor, é essencial saber se ele está bem. Ou troque, por via das dúvidas, lembre-se de usar da classe X2, para evitar incêndios.
Porque o capacitor de entrada determina a tensão de trabalho da parte eletrônica e se estiver abaixo do valor nominal, pode reduzir a tensão de saída a ponto do circuito não emitir sinal sonoro ao ligar.
A resistência é facílimo de medir. Com a chaleira desligada da tomada, meça na escala de até 200 ohm ou 2K, a resistência é um semicírculo mais externo, embutido na base da jarra, com dois terminais, provavelmente soldados a ponto ao circuito de controle.
Bom dia!
Preciso da peça da imagem número 5 … onde encontrar?
Sandra, a única forma correta de conseguir peças é ir a uma assistência técnica autorizada, porque cada fabricante tem o seu modelo, que não é compatível com os outros.
Poderá tentar por aqui:
https://www.cadence.com.br/pecas-e-acessorios?gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVHhw_Y7_MCmp0cD73wyhZZsELBqZMj7w3_w4jf2o4l9EG2hoGDu-0RoCxhMQAvD_BwE
Olá, troquei o resistor porém mesmo assim não liga a chaleira e não dá nenhum sinal aparente. O que eu poderia testar além disso? saberia dizer se o sensor de temperatura influência na questão de ligar a chaleira? Quando abri a chaleira o sensor se encontravam com um fluido preto, parecido com plástico derretido ou graxa, porém não sei como testar (na verdade tentei testar com multimetro, porém não obtenho valor nenhum) o problema é que não encontrei onde comprar. Obrigado
Marcelo, a peça a trocar não é resistor, é o capacitor de entrada, pois é ele que funciona como um transformador, diminuindo a tensão da rede elétrica para o circuito de controle. Quando o capacitor tem capacitância menor que o valor nominal (além da tolerância permitida), todo o circuito de controle de temperatura recebe menos tensão do que deveria, podendo funcionar erraticamente, ou nem funcionar.
Sem olhar o aparelho não poderia dizer que o sensor de temperatura não tem problema, mas se ele estava mergulhado em uma pasta, em um compartimento isolado da água da jarra, não vejo problema, seria uma forma de melhorar a condução térmica do sensor e a rapidez no reconhecimento da temperatura atual.
Outras duas causas, muito mais frequentes do que os sensores, são as conexões defeituosas e os relés, que podem eventualmente travar. Verificaste isso?
Parabéns pelo trabalho e por compartilhar! Tenho uma chaleira igual, troquei o capacitor, porém mesmo assim ela não liga, o que pode ser nesse caso? qual teste posso fazer? Valeuu
Marcelo, primeiro precisa confirmar que o capacitor substituto está com o valor correto. Depois, meça a tensão CA na saída dele. E após a retificação, em algum ponto deve haver uma tensão CC para o circuito de controle funcionar.
Parabéns! Excelente artigo!
Jacson, obrigado pelo apoio, seja benvindo ao blog!
matérias 100% aproveitável, internet útil, muito obrigado por dedicar tempo para ensinar, gosto muito de aprender com pessoas que conhecem teoria e prática, Deus lhe conceda saúde e vida longa, meus sinceros votos, felicidades.
Clóvis, muito obrigado pelas palavras de apoio, é assim que me sinto motivado a continuar publicando!
Olá. Possuo uma chaleira Cadence Aqua modelo CEL703 que está com aparente mau funcionamento no botão de liga/desliga. Gostaria de receber instrução de como desmontá-la. Obrigado.
Paulo, normalmente estas chaleiras abrem primeiro pela parte de baixo, com 3 ou 4 parafusos. Depois, deve haver um encaixe da alça lateral, precisa prestar muita atenção para não quebrar, pode haver uma capa encaixada e por baixo dela um ou outro parafuso.
Olá. A minha parou de funcionar. Comprei em 2017 e usava em média 1x por dia para aquecer água a 100º. Agora coloco na tomada e ela faz um bip curto. O que pode ser?
Pablo, creio que o problema seria exatamente esse, o capacitor de entrada. Tente conferir se o valor impresso nele bate com o valor medido de capacitância.
Bom eu tenho uma jarra igual a essa mas eu gostaria de saber porque à minha às vezes não liga na temperatura de 80 e 90 e as vezes ela liga se você passar pelas temperatura 60e 70?? Se tiver alguma sugestão me manda vídeo pó e-mail.
Edson, com defeitos intermitentes geralmente eu meço aquele capacitor de entrada, que pode estar com valor abaixo do nominal e prejudicar o funcionamento.
Também pode ser alguma solda com mau contato, isto é bem comum, ainda mais com as ligas das soldas atuais, sem chumbo.
A chavezinha de acionamento também pode estar com mau contato, ou ainda pode ter havido alguma infiltração de umidade no circuito, confirme isso.
Olá! Tenho uma 127V. Os indicadores de funcionamento até desligam quando chega na temperatura selecionada, seja nas graduadas (60, 70, 80, 90), seja na fervura (a opção do botão da esquerda). Todavia. ela continua funcionando, esquentando a água; ou seja, não deliga de fato. Parece que o termostato funciona só para o painel seletor e não desativa a base. Inclusive, nem precisa ligar ela, é só colocar na base que começa a funcionar, e não desliga.
O que pode ter acontecido? Qual a solução?
Valderes, o termostato no fundo da jarra, ou ele colou os contatos, ou vazou água sobre o circuito e pode ter causado algum travamento. Se conseguir uma autorizada, seria a única opção trocar o termostato, mas creio que o valor da peça mais a mão de obra não compensa.
Você pode abrir com cuidado e ver se consegue limpar alguma sujeira, talvez consiga recuperá-lo. Até certo ponto, os termostatos são desmontáveis, é só cuidar os encaixes plásticos.
A minha na temperatura máxima nao desliga ou demora muito pra desligar (5 minutos após ferver agua). Sabe o que pode ser? Obrigado
Obrigado pelo artigo!! Estou desconfiado do termostato . Sabe me dizer se ele aumenta a resistencia conforme aumenta a temperatura ou ele abaixa a resistencia?
Paulo, depende do circuito, mas te dou certeza que um termistor não inverte a curva se estiver com defeito. Geralmente ele não altera a resistência quando está estragado. Um termostato é outra coisa, é uma lâmina bimetálica que liga ou desliga, conforme a temperatura.
Não conheço muito bem o mecanismo, mas pode ser o termostato com a lâmina bimetálica com defeito. O faiscamento dos contatos também pode ajudar a dar problemas.
Olá tudo bem tenho uma chaleira elétrica igual e quebrou o dispositivo que abre a tampa gostaria de saber como faço pra comprar
Adilo, para comprar peças da marca, procure uma autorizada em sua cidade, ou no Mercado Livre, tem gente que vende peças. São as formas que costumo usar, para resolver meus consertos.
Olá! Gostaria de saber se tem como desligar aquele apito dessa chaleira? Pois é tão alto que chega a assustar pra quem não tá acostumado!!! Abraços!
Natalia, nas fotos que tenho sobre esta chaleira, não vi nenhum tipo de sonorizador eletrônico, seria uma peça preta, cilíndrica, com um furo no meio. Se tapar este furo, o ruído deve reduzir bastante, provavelmente ela está atrás da placa dos LEDs.
Caso esta peça realmente não exista, é possível que a própria tampa faça o apito, mecanicamente. Seria o caso de deixá-la levantada, enquanto a água é aquecida. Ou, de uma forma mais radical, abrir o furo por onde sai o vapor, para evitar que apite. São apenas sugestões, pois a chaleira não está comigo, estou tateando no escuro…
Que maravilha esse POST, realmente um artigo com profundo conhecimento técnico, contribuindo assim com a cultura na internet.
Parabéns Zébio.
Ubirajara, muito obrigado pelas palavras de conforto e reconhecimento!
muito bom , mas e o outro modelo o da britania 1litro como montar o braço.
Elias, não abri este modelo para saber como é.
Uma regra básica que sigo em todas as desmontagens e remontagens de equipamentos é que jamais há necessidade de forçar um engate a tal ponto que possa quebrar. Pode ser necessário um pouco de força ou alguma ferramenta específica, como cartões plásticos para abrir determinados aparelhos. Os parafusos devem encaixar naturalmente, sem forçar.
Se houver algum desalinhamento, observe se montou corretamente ou se há alguma peça ou fio atrapalhando. Cansei de montar aparelhos cinco ou seis vezes e perceber, depois de montados, que havia esquecido de algo.
Geralmente os equipamentos tem um macete para abrir ou fechar, há muito material no Youtube, talvez encontre algo por lá que fale do seu Britânia.
Boa noite! Tenho uma garrafa desse modelo e acidentalmente foi ligada em 220v (ela é 110v). Parou de funcionar. Não dá nenhum sinal. Abri, olhei e não vi nada de errado como algo derretido ou queimado. Inicialmente, desconfiei do módulo de proteção, pois pelo que vi, toda a energia que entra passa por ele. Pode me ajudar a diagnosticar? Obrigado!
Arnaldo, se ela não tem nenhum problema de solda, certamente é o capacitor. Ele pode abrir e não estufar, nem vazar. Meça as tensões na entrada, para ver até onde ela chega. Provavelmente não irá passar do capacitor. Ele não é proteção, ali ele tem a função de transformador (rebaixa a tensão de entrada).
show..minha chaleira queimou pela segunda vez..uma pena ser tao complicado para arrumar…vou ter que mandar novamente ao conserto. Muito boa sua explicação.
Loana, complicada é a minha explicação – sempre escrevo com muitos detalhes -, pois o conserto resume-se à troca de um capacitor. É fácil para técnicos, mas para quem não é da área, pode parecer difícil.
Muito Bom! Suas explicações sempre são excelentes!!
Estou com um problema no carregador da minha bicicleta eletrica…não sei que raios acontece estufou a bateria de chumbo!
Gostaria de saber qual o seu endereço e se consegue arrumar, e qual o preço claro.
Ótimo trabalho! Obrigado.
Olá, Fernando, se a bateria estufou, geralmente é por excesso de carga (a bateria fica aquecida e continua a ser carregada). O estufamento indica sulfatação.
Já as baterias de polímero de lítio, quando incham é por causa da temperatura elevada, não necessariamente associada a algum consumo de energia.
Quanto a consertos, eu mais repasso técnicas que desenvolvi ao longo dos anos no blog, mas não efetuo serviços de manutenção.